NAGY VENDEL
ÍZES TÖRTÉNETEK
IRODALMI
SZAKÁCSKÖNYV
CSALÁDI
RECEPTEK,
CSALÁDI TÖRTÉNETEK
A XX. SZÁZADBÓL
1.
KÖTET
E-KÖNYV
MEGJELENT
MAGÁNKIADÁSBAN
2014 JÚNIUSÁBAN A 85. KÖNYVHÉTEN
A
KIADVÁNY MAGÁNTULAJDON
SZERZŐI JOGOK VÉDIK
KAPCSOLAT: nagy.vendi54@gmail.com
TARTALOM
1. Fejezet
ELŐSZÓ, AMI JÓ LENNE UTÓSZÓNAK IS
2. Fejezet
A KAKASPÖRKÖLT
3. Fejezet
A DUNAI HALÁSZLÉ
4. Fejezet
A LEGEGYSZERŰBB TÉSZTAÉTELEK
5. Fejezet
A FORRALT BOR
6. Fejezet
KARÁCSONYI ÉDESSÉGEK, SÜTEMÉNYEK
7. Fejezet
HÁZI DISZNÓSÁGOK
8. Fejezet
A KOCSONYA
9. Fejezet
A HÚSTÓL JOBB A KRUMPLI
10. Fejezet
KÁPOSZTÁS ÉTELEK
11. Fejezet
BABOS ÉTELEK
12. Fejezet
A VÖRÖSBOROS MARHAPÖRKÖLT ÉS A TÖBBIEK
1.
Fejezet
ELŐSZÓ, AMI JÓ LENNE UTÓSZÓNAK IS
Előre szólok, hogy aki modern, salátás, öntetes reformételeket vár ebben a könyvben, már le is teheti ezt a receptúrát, mert régi és egészségtelennek mondott, de finom ételeket talál a régi időkből - minimum száz évvel ezelőtti nagyanyáink is főzték már ezeket az étkeket.
Gyermekkorom óta, ami kimondani is borzasztó, az elmúlt évszázad közepétől datálódik, ott sündörögtem a konyhában, nagyanyám, és édesanyám szoknyája körül, és lestem, hogy mit és hogyan csinálnak, mert nagyon érdekelt a dolog.
Később megengedték, hogy segítsek, mert látták, hogy érdeklődő vagyok, és praktikus is volt, mert lelkesen pucoltam a zöldségeket, krumplit, hagymát, gyalultam a tököt, káposztát, szeleteltem a paprikát, uborkát.
Különösen kedveltem a süteménysütéseket, kevertem a tojás sárgáját, vertem a habot, amihez erő és türelem is kellett, addig ők tudtak mást csinálni, mert akkoriban kézzel kevertük a sütiket és nem volt robotgépünk.
Aztán felnőttként kirándulásokon, szüreteken, tanyai bulikban, pinceszereken én főztem szenvedélyesen, örömmel, sokak megelégedésére.
Ezek általában bográcsos egytálételek voltak, a pár literes bográcstól a nagy üstökig, minden méretben, létszámtól függően. Az ételek felét legalább meg lehet főzni bográcsban és egyszerű alkalmatosságokon, ahogy ez a későbbiekben kiderül ebből a könyvből. Kezdve a faragott nyárstól, a borona tárcsán át, egészen a márkás edényekig.
Azokat az ételeket írom le, amiket ellestem itthon és aztán más szakácsoktól. Bár volt mérlegünk, de soha nem használtuk, mert volt egy családi szabvány, amit megjegyeztem, az volt az AS szabvány. Ahogy Sikerül.
Ahogy
Sikerül mértékegységek A. S. szabvány szerint:
Ízlés
szerint
A család szája íze szerint
Egy csipetnyi
Egy
késhegynyi
Egy bögrényi
Egy összmarék
Amennyit fölvesz
Úgy
gondolomra
Kóstolásra
Szegény
apám egyszer főzött életében, emlékszem, borsót.
Kérdezték tőle, mit főz, Vendi bácsi? Azt felelte, ha sok leve lesz, akkor levest, ha kevés, akkor főzeléket.
Többé nem engedték be a konyhába, de nem is vágyott rá és nem is volt rászorulva.
Ez a tudomány mifelénk kizárólag a nők kiváltsága volt, az akkori hierarchia szerint.
A különbség az, hogy a férfiak tudnak és szeretnek főzni, ha akarnak, a nőknek meg muszáj mindennap valamit odatenni az asztalra. Micsoda különbség!
Még a hivatásos szakácsok sem főztek otthon.
Anyám
kakasdi sváblány volt, apám faddi bőgatyás magyar, így az ételeink is
keveredtek a sváb és a magyaros ételek között. Anyám, amit nem ismert
vagy nem szeretett, azt nem vagy csak ritkán főzte apám kedvéért, de
ő akkor sem evett belőle. Ilyenek voltak a hal-, a vad-, a
birkaételek, sajtok, pacal és egyéb extra ételek, és így mi sem
szerettük, mert nem ismertük. De a másik oldalon viszont ezek az
ételek voltak szokásban, és a jó paprika hazájában a paprikás étkek
részesültek előnyben. A Duna-parton is csodák történtek étel
terén is. Hogy másokat ne is említsek.
De miért is ne említsek? Hiszen ez a könyv rendhagyóan nem csupán csak az ételek receptjét tartalmazza, hanem azok megfőzésének történetét, gyerekkoromtól napjainkig. Régi disznóölések, horgászatok, szüretek, családi ünnepek, hétköznapok hangulatát, ételeit, eseményeit igyekszem visszaadni önöknek, és ha megkívánják a régi ennivalókat, akkor még meg is főzhetik akár otthon vagy a szabadban is, vagy megsüthetik az újdonsült tudományukat.
Lesznek olyan ételek, amiket nem is ismernek, vagy a sok kultúra keveredéséből adódóan alaposan megváltoztak vagy módosultak, hiszen családunkban is keveredett a sváb, magyar, székely, német, cigány, román és még ki tudja milyen vér, és keveredtek az ételek is, de mindenki igyekezett a legjavát hozni otthonról.
Remélhetőleg,
aki nekiáll ennek a könyvnek, jó ételek receptjeit és érdekes
történeteket talál majd benne, és ez volt a nem titkolt célunk is.
Mindenkinek jó olvasást, jó főzést és jó étvágyat kívánok, olvassák úgy, hogy ezeken az ételeken családok nemzedékei nőttek fel, és ha az ételek elfogyasztása után megisznak egy pohár szekszárdi kadarkát, akkor a régi öregek emlékére is koccintsanak! Egészségükre! Mert fő az egészség! Egyebet nem mondhatok.
A
végén álljon itt édesapám kedvenc dala, amit gyerekkoromban nekem is
énekelt.
FADDI
ÉTLAP
Magos
jegenyefán
Palacsinta fészek.
Kedves sült galambom,
De
szeretlek téged.
A
paprikás csirke,
Könnyen fölszáll oda.
Hervadj el káposzta,
Nem
eszlek meg soha.
Krumpli,
zöldség, borsó,
Sült kacsához való,
A bableves is úgy jó,
Ha
belelép a disznó.
A
csont mellett ízletesebb
A sült hús,
S a hústól jobb
A
krumpli.
Ámen,
domine.
Úgy legyen, uram!
Akkor hát kezdjük, Isten nevében!
Vannak
olyan ételek, amelyek hétköznapinak is tűnhetnek, de emelhetik az
alkalom fényét és hangulatát. Sok ilyen ételt ismerünk, pl. a
halászlé ünnepi étek, karácsony, húsvét jellegzetes étele, és
amellett lehet hétköznapi finomság is. A mai napon mégis egy
különleges házias fejedelmi étekről mesélek önöknek, mégpedig a
kakaspörköltről, méghozzá a szekszárdi szüreti kokaspörköltről. Ami
még csak nem is pörkölt, hanem inkább paprikás, hosszú lével és
csipetkével vagy friss kenyérrel és csípős cseresznyepaprikával
tálalható.
Egyáltalán
nem összetévesztendő az ifiasszony által főzött csirkepörkölttel,
vagy az idős asszonyok által kreált tyúkpörkölttel. A kakaspörkölt
igazi, férfias étel, amit izmos, erre az alkalomra nevelt, legalább
három-négy kilós udvar díszéből kell kiválasztani, a vendégek
létszámától függően akár több darabot is.
Volt olyan évünk, hogy a saját udvarunkon száz kakas is kukorékolt a sokkal több tyúk mellett, direkt szüreti pörköltnek szánva, és voltak, akik ötösével is vitték a harsány kakasokat a hétvégi nagy szüretre.
Mert ugye a valamit magára adó gazda nem holmi körömpörköltet ad a szüreteseinek, hanem ezt a jellegzetes, szabad tűzön főtt egytálételt.
Még
gyerekkoromban figyeltem fel erre a finom ennivalóra, mikor
szekszárdiak lévén, minden évben az őszi program a szüret volt, utána
a kukoricatörés és legvégén a disznóölések. Szép, de fárasztó paraszt
munkák voltak.
Hét
órakor már világosodott, és a gyerekeket beleállították a félfenekű
hordókba és a lovas kocsik megindultak a szőlődombok felé. Még deres
volt a határ, nem voltak még ezek a korai fajták. Csak a kadarka
dívott igazán errefelé és néhány fehér szőlő, mert két fajta bor
létezett: a fehér és a vörös. Ha valaki sértően piros bort kért,
akkor az nem is igen kapott.
Lassan nyolc óra felé már, ha szerencsés nap volt, akkor már erőlködött a nap, és mikor kiértünk a lösz szurdékok között a szőlőbe, lehetett is reggelizni.
Jellegzetes
reggelik voltak ezek, minden gazda igyekezett kitenni magáért,
ekkorra már beérett a sonka és a szalámi, hozzá a tejfölös
kőrözött túró, ami lehetett hagymás vagy hagyma nélküli, és a finom,
lehetőleg még meleg, friss fehér kenyér. Hozzá paprika, paradicsom.
Előtte pedig a reggeli snapsz, ami elmaradhatatlan volt a férfinép
között, mert utána csak a wein, a bor jöhetett italként szóba.
A vidám, viccelődős hangulatú früstök után a gazda sürgetésére megindult a szüret. A fehéret külön, a kadarkát más hordóba kellett szedni, és szaporán hordták terheiket a puttonyosok.
Mi
gyerekek eleinte szedtük az akkor még gyalogtőkékről a fürtöket, de
hamarosan meguntuk, és ki játszani ment vagy felfedezni a
löszbarlangokat vagy más érdekességeket. Ami nem volt veszélytelen,
mert bárhová le vagy bele lehetett esni, és egyéb más bajok is
történhettek volna velünk.
Engem mindig is vonzott a tűz látványa, és ha megéreztem a venyige füstjének jellegzetes kesernyés, savanykás illatát, akkor én már a tűz felé vettem az irányt.
Ott sok érdekes dolgot lehetett látni. Régi edényeket, késeket, kanalakat, háromlábat, ami kb. tíz centi magas volt, és igazi vaslábast is lehetett még akkoriban találni, amiben legjobb volt a szüreti étel.
Annak volt három egybeöntött lába és alatta égett a tűz, az volt az igazi lábas, a maiak csak lábatlanok. Nem bográcsban főztek akkoriban és esetleg kondérban, de inkább az alföldön használták ezt az alkalmatosságot, és ott is inkább a pásztornépek.
Slambucot nem lehet lábasban főzni, csak kondérban.
A
szépen megtisztított kettő darab kakas már feldarabolva várta, hogy
elkezdődjön a szertartásos művelet, mert minden rendes
gazdaasszony pont délben tálalta az ebédet.
Akkoriban,
családtagok, ismerősök jártak el egymáshoz szüretelni és
természetesen ingyért, és akinek kellett, annak visszasegítették a
rokonok. Nem úgy, mint ma, hogy a fejünk felett helikopter kering és
fényképezik hogy kik szüretelnek és nem adócsalók-e az illetők! Nesze
neked családi kaláka.
A hús
mennyiségét a vendégek száma határozta meg. Általában harminc,
negyven deka kellett egy személy részére, és inkább többet főztek,
nehogy kevés legyen az ebéd, mert az nagy szégyen lett volna a
gazdaasszony részére.
A mi esetünkben tizenöt, gyerekekkel együtt húsz főre kb. nyolc kiló hús lett előkészítve, a két kakas ennyi volt tisztán, szépen egyenletesre összedarabolva, nehogy valakinek csak a combja jusson, másnak meg csak a nyaka vagy a lába, de akadt, aki kimondottan ezt a részét szerette, mint például az én édesanyám.
A négy-öt nagy fej tavalyi vöröshagymát apróra vágta a Rozi néni és a lábasba tette, alája kevés sertészsírt tett és pirította a hagymát. Már ez mennyei illatot árasztott és én mindig szerettem a sült hagymát. Volt, amikor csak azt kentünk a kenyérre! Így is meg lehetett enni.
Sercegve sült a hagyma és amikor már üveges lett, belekerült a lábasba a hús, hogy az is piruljon, pörkölődjön. Kissé megkapja a húst és megpörkölődik a bőr, s kiolvad a kakas saját zsírja is. Abban tovább sül a hagyma is, jobb ízt adva az ételnek.
Vigyázni
kell a zsírral, mert ha túl zsíros a hús és sok zsírt tesz alá a
szakács, akkor zsíros lesz maga az étel is.
Vannak, akik nem sütik meg a hagymát, hanem mint a halászlét, úgy teszik fel főni a hússal együtt a hagymát, mert akkor is kifő a kakas zsírja, de az egy másik módszer, úgy egyszerűbb és gyorsabb, de más ízt kapunk.
Tehát, ha már elkezdett pirulni a hús is, akkor egy kanál paprikát teszünk a húsra. Összekeverjük, de már öntünk is rá vizet, hogy ne égjen meg a fűszer, mert akkor keserű lesz. Ezután felöntjük - de mindig csak hideg vízzel - a lábast annyira, hogy a húst ellepje.
Vigyázni kell a vízzel, mert ha sok, akkor nagyon híg lesz, de ha elforrja, akkor még mindig lehet pótolni.
Most kaptunk egy enyhén piros levet, amiben fő a kakas, de a fűszerezés még csak később következik.
Közben
rakjuk a tüzet is venyigével vagy tuskóval, minden szőlőben akad
ilyen. A lényeg, hogy puhuljon meg az izmos kakashús, mert annak idő
kell, legalább másfél-kettő óra.
Tehetünk bele néhány gerezd fokhagymát is, jó ízt ad neki és fokhagyma még nem rontotta el az ételt soha.
Közben mikor fő, tehetünk a lébe öt-hat szem cseresznyepaprikát és hüvelyes fűszerpaprikát néhány darabot, és ízesítésképpen félbe vágott paradicsomot is, a savanykás íze miatt, és egy evőkanál sót, mert az hozza ki az ízeket, de még nem a végleges mennyiséget.
Szeletelhetünk bele pár darab fehér paprikát is, a zöld ízéért. Kell még bele törött bors is, egy kis kávéskanálnyi.
Van, aki tesz bele darált sózott paprikát is, vagy piros aranyat, de itt a sok hagyma és a sok hús adja majd a sűrű, de mégis kellemes ízű levet.
Mikor
elkezd forrni a pörkölt, kezd puhulni a hús is. Egy külön kanállal
megkóstolhatjuk, de mindig tiszta kanállal és utána öblítsük el az
evőeszközt.
Akkor tehetünk még bele sót és két-három kanál törött paprikát, mert a paprikát a zsír oldja és szép színt, ízt, állagot ad a paprikásunknak.
Most már élvezhető a lé íze és lehet korrigálni a fűszereket. Bele mindig lehet valamit tenni, de kivenni már nehezebb.
Arra
vigyázzunk, hogy a paprikák ne főjenek szét, mert van, aki nem eszi a
túl csípőset. Inkább vegyük ki egy tálba, majd a végén visszarakjuk.
A füst is néha belecsap a lábasba és az is beivódik az ételbe, és ehhez adok egy tippet: ha valaki otthon főz a lakásban, tehet bele füstölt sót és az ad némi füstös ízt, de soha nem lesz olyan, mint a szabadtűzi.
Télen, mikor füstöljük a kolbászt, akkor sót teszünk egy vászonzacskóba és felakasztjuk a füstre, és átveszi a füstöt a só. De ez csak trükközés és csalfa illúzió.
Villával
megbökjük a combokat, az izmosabb részeket, és ha már nem gumis és
kezd puhulni, akkor megkóstoljuk a levet a só, bors, paprika
mennyisége miatt, és lehet még adagolni, de óvatosan, hogy a törött
paprika is kellően megfőjön és kiadja a bíboros színét és zamatát.
Soha ne bolti paprikát adjunk hozzá, hanem lehetőleg házi: faddi,
bogyiszlói vagy kalocsai paprikával főzzünk, ami vetekszik az arany
értékével.
A
szüretesek közben haladnak a munkával és néha megállva isznak egy
pohárka bort, és akkor mi is tehetünk a pörköltünkbe egy- két deci
vörösbort. A sava nem engedi, hogy a hús szétfőjön, lefőjön a
csontról, mert nincs rosszabb, mint ha szétfőtt a húsunk. A bor
alkoholtartalma elillan a gőzzel, csak a zamata marad benne az
ételben. Hogy biztosak legyünk jó bort teszünk-e az ételünkbe, előbb
meg kell kóstolni, hogy milyen a bor. Ha megfelelő, akkor önthetünk
bele egy pohárkával és utána megint meg kell kóstolni a bort, hogy
tényleg az volt-e a jófajta bor. De csak óvatosan, mert csúfság
lenne, ha odakozmálnánk az ebédnek valót. Van, aki krumplival főzi a
kakast, és sokan keresik is benne. Öt-hat szem nagyobb krumplit
megpucolunk, hasábokra vágjuk és a pörkölt tetejére rakjuk.
Fakanállal lenyomkodjuk, hogy épphogy benne legyen a lében, és még
jobb ízt is ad az ételnek. Egy újabb ízt, de nehogy szétfőzzük.
Ezért kell fent hagyni, és azért arra vigyázzunk, hogy nem paprikás
krumplit akarunk adni a szorgalmasan dolgozó szüreteseknek.
Nézzük
a rotyogó lábasunkban az ételt, és látjuk, hogy sűrűsödik a leve,
pirosodik a színe, a csontok mellett kifő a jó íz, és ha puha már a
comb, a nyeles hús is, akkor lassan elkészült a pompás,
étvágygerjesztő illatokat árasztó szüreti kakaspörköltünk.
Jöhetnek az éhes szüretesek, akik már alig várják, hogy ebédelhessenek a csak itt és csak most, ebben a miliőben elkészíthető és megismételhetetlen nemes eledelből, mert minden főzés más, és csak hasonló lehet jobb esetben is.
Már visszatettük az esetlegesen kivett csöves és cseresznyepaprikákat, hogy azok is átmelegedjenek, és a tálalásnak két változata is lehet:
Vagy cseréptálakba szétöntik az elkészült ebédet, vagy mindenki mer magának a lábasból a merőkanállal.
Ha asztalnál esznek, akkor jobb a tál, de akkor vigyázni kell, nehogy törődjön a pörköltünk, de ha mindenki amúgy parasztosan tuskókra, venyigére, partoldalra ülve falatozik, jobb, ha mer magának a lábasból. Az evés ezen formája talán romantikusabb és később is visszaemlékezhetünk erre az ebédre.
A tálunkba előbb teszünk egy kis csipetkét, amit vagy itt, de inkább otthon készített el a gazdaasszony, és arra szedjük a levet és a húst, a krumplival és a paprikával. Lehet enni hozzá kenyeret is, van, aki csak avval eszi. Savanyúság is jár hozzá, hordóban eltett ecetes uborka vagy gömbölyű bogyiszlói paprika, ami szintén lehet egy kicsit csípős.
A mély
tálból kanállal kell enni a pörköltet, mert villával nem szerencsés a
jó kis szaftot elcsepegtetni.
Pincehideg kadarka illik hozzá, de lehet fröccs is.
Közben
a szakácsnő elégedetten nézi, hogy milyen jóízűen esznek a dolgozók.
Ha ebből a tápláló és laktató kakasból két tállal befal az ember, már nehezen indul neki a sokszor estig tartó szüretnek.
Ha mindenki jól lakott, akkor még a háziasszony kedveskedik egy kis édességgel, a diós, mákos kelt kaláccsal, a kőtt kaláccsal.
A lényeg, hogy a jó magasra sült és sok töltelékkel megtöltött kalács szép és ízletes legyen, ami szintén a háziasszonyt dicséri.
Ezután lassan újraindul a munka, és ami maradt az ebédből, azt este még elfogyasztják, bár a vacsora az egy másik történet.
Ezt az
ételt én sokszor, sok helyen főztem már, mindig másképp, mindig
alkalomhoz illően, más-más alapanyagokból, hiszen más a hús minősége,
a paprika, sőt még a krumpli íze is.
Ezek mind befolyásolják a végeredményt, de a lényeg az, hogy mindenütt elfogyott az étel.
Ha valaki kisebb mennyiséget szeretne főzni, mindig a hús mennyiségéből kell kiindulni, hiszen ahhoz kell számolni a hagymát, paprikát, burgonyát stb.
Elrontani nemigen lehet, csak ha valaki kevés lével odakozmálja és túlfűszerezi, mert az ízeknek harmonikusnak kell lennie, és semminek nem szabad túlharsognia a másik ízeket.
Mindig
kisebb adagokkal kell kezdeni, mert minden főzéshez némi rutint kell
szerezni, de bátran kell bánni az alapanyagokkal és a fűszerekkel, és
merjünk kísérletezni, legfeljebb azt mondjuk, hogy így akartuk. Ha
megelégedéssel távoznak a kosztosaink, biztosak lehetünk benne, hogy
máskor is minket hívnak főzni és véglegesen elnyerhetjük a hivatalt.
Ha némi sikerélményt elértünk, akkor már élvezzük is a főzést. Én
eljutottam eddig a pontig, nagy-nagy örömömre.
Próbálják ki ezt a pompázatos ételt, sok sikert, jó étvágyat kívánok hozzá!
Minden népnek megvannak a saját, jellegzetes ételei, az alapanyagok akár évezredek óta használatosak, de az étel elkészítése sokat változott a hosszú évek során, ami az emberi kultúra fejlődésének köszönhető.
A halászlé jellegzetes magyar étel, a világban sokfelé nem is hallottak róla, és nem is mindenütt főzhető meg, mert nincs meg a hozzávaló.
Én
sokféle művészetnek hódolok, de a leginkább használatos és
alkalmazott művészet a szakácsművészet, amelyet a legtöbb ember
tudatosan vagy tudat alatt elkövet.
Főzés közben a társaságtól megkérdezem, hogy mióta ihat az emberiség bort vagy sört? Ehetett-e paprikás krumplit Mátyás király? Melyik állat a még ma is élő, ehető dinosaurus? Tehát a főzés nemcsak hasznos és szükséges dolog, hanem fejlesztheti akár történelmi, fizikai, kémiai és irodalmi, vagy akár gasztronómiai ismereteinket is. A főzés ilyen alapon az emberi kultúra egyetemes része. Végigkövethető az emberiség fejlődése a kezdetektől napjainkig.
Az
egyik legfontosabb élelmiszer-alapanyag, amit a vadászó, halászó
ősember talált korlátlan mennyiségben a folyókban, tavakban,
tengerekben a vízi élőlények közül: a hal volt.
Viszonylag könnyű megfogni, és az éhes ember leleményes, különféle eszközökkel egyre jobban megkönnyítette a dolgát.
Eleinte nyersen, majd később sütve, főve is fogyasztotta, és a későbbi időkben fűszerezte is, sóval, különféle növényekkel és azoknak poraival, mint például zöldségek, vagy akár a paprika is.
A nagy távlatokból térjünk vissza szűkebb hazánk területére, hiszen az itteni dunai halászléhez szeretnék némi támpontot adni, ízelítőt bemutatni.
A Duna
számomra a legfontosabb és legkedvesebb folyó a világon, hiszen némi
túlzással mondva, abban nőttem fel, mert gyermekkoromban rengeteg
időt töltöttem ott, sokszor reggeltől estig.
A dolog nem volt veszélytelen, hiszen jó néhány gyermek vesztette életét a folyóban, de félni mégsem kellett, csak tisztelni és szeretni és ismerni kellett a vizet.
Sokszor, ha néztem a folyót, láttam rajta a kecses római hajókat, a robusztus török gályákat, és eltűnődtem, hogy mennyi mindent láthatott a Duna a történelem során. Vonzotta a vonuló seregeket, hiszen a víz kellett a sok embernek, állatnak, és az akkori útviszonyok miatt fontos közlekedési útvonal is volt, azon szállították a nehéz rakományokat, pl. az ágyukat és a rablott zsákmányt is.
Leírásokból tudjuk, hogy Attila Hun vezér is megvonatta a hálókat, hiszen a nagy had sok éhes gyomor, és olvastam, hogy Szulejmán is állt Mohácsnál a Duna parton, és fogták és sütötték olajban neki a keszeget, amit ő kézzel evett, akármilyen nagy szultán volt.
Jómagam a Sárközben és Faddon nőttem fel, ahol annyi volt a hal, hogy akár a sekélyebb patakokban kézzel is lehetett fogni, de egy feneketlen nyomókosárral biztosan.
Régi mondás, hogy az itteni népek sült halat ettek főtt hallal, ami igen finom, de hamar kiürülő, könnyű étel volt, és a béresek kikötötték, hogy hetente csak háromszor fogadják el ebédként, hogy valami energiadúsabb húsos ételhez is jussanak.
Magyarországon
számtalan formában főzik a halat, és én is ettem már sokfélét, de
hát, hogy is mondjam finoman, csak annyit: hogy ahány ház, annyi
szokás.
Ha vízbe zöldséget és húst teszünk, akkor abból jobb esetben húsleves lesz, és attól függ, milyen húst: csirke, marha, disznó, vagy ha akár halat rakunk bele, akkor halleves lesz.
Már ettem ilyet, de semmi köze a halászléhez.
Hazánkban kettő fő változata van a halászlének: a dunai és a tiszai.
Hasonlítanak egymásra, de még ez a kettő is ég és föld.
Az sem
mindegy, milyen halakból készül, milyen a hagyma, a paprika, sőt még
a bogrács fajtája, alakja, anyaga is meghatározó, sőt még a mérete
is.
A halászlé bográcsos étel, lábasban nem igazán lehet, és főleg szabad tűzön kéne főzni, de ha lakásban főzzük, gázon, akkor is legalább bográcsban tegyük. Fedőt soha ne használjunk, hadd lobogjon szabadon. A dunai halászléhez felfelé szűkülő bográcsot használunk. Az befelé forgatja a halakat és a párolgást is kissé meggátolja.
Lehetőleg szabad tűzön, keményfával, és ne fenyővel vagy ellobbanó puhafával tüzeljünk.
A
halászlé előkészületének legfontosabb mozzanata a hal előkészítése.
Tudni kell, honnan van a hal és milyen fajta, hiszen meghatározó,
hogy milyen a minősége és a súlya is, és többféle, vegyes halból
lehet jót készíteni.
Horgásztól kapjuk, vagy halastavi az alapanyag, mindegyiknek megvan a veszélye. A tavi lehet hizlalt és zsíros is, a szabadvízi pedig olajos vagy akár fenolos is. Vigyázni kell!
A halpucolás is szakértelmet kíván. Szépen megpucoljuk és éles késsel mindkét oldalát beirdaljuk, lehetőleg minél sűrűbben.
Vigyázzunk,
hogy a keserű foga és a kopoltyúi is kikerüljenek, és ha szeretjük a
belsőségeket, akkor az ikrát és a haltejet külön tálkába rakjuk.
Van, aki beleteszi a légzsákokat is, de ez nem fontos, ízlés dolga.
Miután kétujjnyi szeletekre feldaraboltuk a halainkat, bár ez csak a nagyobbakra vonatkozik, jó alaposan besózzuk a beirdalt részeknél, mert a hal íztelen és a só hozza ki az ízeket.
Később erre figyelni kell a sózásnál, mert bele kell számítani ezt a sómennyiséget is.
Az apróbb halakat: keszeg, kárász, törpeharcsa, egészében feltesszük a sóba, persze azokat is beirdalva. Ragadozó halból, pl. csuka, csak keveset használjunk, csupán csak egy-két szeletet, mert vad íze lesz a lének.
Az egyik legfontosabb kérdés, hány vendégünk lesz a lakomára.
A
halmennyiség fejenként fél kiló, de másfél kiló halnál kevesebből
nehéz jó halászlét főzni, hiszen a mennyiség adja ki a megfelelő
ízeket és kalóriát és állagát az ételünknek.
Amíg a halunk áll a sóban, legalább kettő órát, addig megkezdhetjük a következő munkafázisokat.
Mi is kell egy jóféle halászlé elkészítéséhez? Viszonylag kevés dologból tevődik össze, de sajnos nem a legolcsóbb manapság, pedig régen a szegények étele volt egyszerűsége miatt, és mert minden háznál volt hagyma és paprika, ami a fő alapanyaga a halászlének, a hal után.
A hal
mennyiségétől függően kiválasztjuk a megfelelő nagyságú bográcsot,
ami régen általában rézbogrács volt. Ez kissé macerás, mivel
érteni kell a tisztításához, mert az oxidréteget sóval és ecettel
kell lesikálni, esetleg homokkal, mert mérgezheti az ételt, és főzés
után ki kell venni a maradékot, mert elromolhat, ha sokáig benne
marad.
A mai modern világban legpraktikusabb a zománcos bogrács, ami könnyen elmosható, kezelhető és nem károsítja az ennivalót, ha esetleg másnapra is maradna belőle.
Más anyagból készült edény nem alkalmas a főzéshez, mint például az alumínium vagy a vaskondér.
Említettem
már, hogy a bogrács szája felfelé szűküljön a forrás intenzitása
miatt. Sajnos a halnak és a paprikának manapság igencsak húzós az
ára, és ez kissé megdrágítja ezt a fenséges étket, mert régen
mindennapos volt, manapság pedig általában ünnepi eledel.
Nagybátyám annyira szerette a halat, hogy kedvenc mondása volt, hogy ha már annyira jóllakott, hogy már egy falat nem menne le a torkán, akkor még három tányér halászlevet meg tud enni.
Míg
aggódik a halunk a sóban, eltűnődöm a régi idők emlékein, mikor a
Faddi főutcán reggel négykor lassan megindultak a halászok a Duna
holtága felé, hogy elkezdjék napi munkájukat, kihalásszanak néhány
mázsa halat a mederből és elvigyék jeges kocsival a közeli, tolnai
piacra.
Mire leértek a vízhez, a Nap már emelkedett az Alföld felől és rávetítette sugarait a vízre, és a hozzáértők megállapították a víztükréből, fodrozódásából, színéből, hogy lesz-e fogás ma vagy sem.
Csónakokból kiterítették a hálókat, melyeknek parafái himbálódzva úsztak a vízen, és már öt órakor húzták a hálókat kifelé a vízből, amelyek egyre nehezebb lettek.
A
gazdag zsákmányt fajtánként válogatták. A nagyon aprókat és a nagyon
nagyokat visszadobták a mélyebb vizekbe. Hat órakor már jéggel
körülpakolt kosarakkal elindultak a szekerek a piac irányába,
hogy az asszonyok vásárolhassák az aznapi ebédrevalót. Míg a többiek
elkezdték javítgatni, elpakolni, szárítóra teríteni a hálókat, a
halászmester kiválasztott egy szép nyurga pontyot. Megpucolta a
hevenyészett asztalon, és már darabolta a hagymát, berakta a
halat a bográcsba, jól megrakta a tüzet és mikor felforrt,
meghintette sóval, paprikával, és mire leégett a tűz, már kész is
volt a reggeli.
Mindezt
munka közben végezte el, és semmiféle különleges módozatokat nem
alkalmazott, nem passzírozgatta, nem készített alaplevet, és mégis
egy órán belül készen volt a halászlé, megfelelő sűrűségű és erősségű
lett. Mindenki szedett magának a tányérjába, vagy kis paraszttáljába,
és a mindig nála lévő kanalával megette a levet halastól,
cseresznyepaprikástól, mindenféle felesleges ceremónia nélkül.
Ittak rá faddi homoki bort, ami nohából készült. Reggel nyolc órakor már mindenki indult hazafelé, hogy mehessen a saját dolga után. Ki a szőlőbe, ki a dohányföldre, ki a kukoricát kapálni, és a hazavitt halból, mire hazaért a munkából, otthon már megint várta a sült vagy főtt hal.
Zsákszámra vitték haza az apró szeméthalat és odaborogatták a disznóknak, vagy a kutya, macska is ehetett belőle. Számtalanszor láttam ezt a halfőzési módot és most is így fogjuk főzni az ebédünket.
Októberben
több névnapot, születésnapot is ünnepelünk, és mivel mindenki szereti
a halat, szívesen fogadják, ha ez az ünnepi ebéd. Édesanyám Terézia,
édesapám Vendel, mint jómagam is, és nagylányom pedig a
születése napja alkalmából kapja a halászlevet.
Akkor
hát kezdjük, Isten nevében.
Halunkat már kellően átjárta a só és itt az ideje, hogy elkezdjük a főzést.
Kilónként egy-egy nagy fej vöröshagymát összevágunk a lehető legapróbbra, mert mivel mi nem passzírozzuk az apró halból és hagymából készült alaplevet, apró kockákra kell vágni a hagymát, mert nem fő szét a vízben, és célunk, hogy minél sűrűbb levet kapjunk.
Van,
aki a hagyma felét lereszeli vagy ledarálja, de tábori körülmények
között nemigen van erre mód. A hagyma tavalyi, érett legyen és ne
idei gyönge vagy esetleg póréhagyma, és mellőzzük az illatos lila
hagymát is.
Tegyük a bogrács legaljára és arra helyezzük el a halakat, de olyan módon, hogy megvan a sorrendje - lehet, hogy csak mánia, de mindig így csináljuk.
A hagymára vagy egyben, de ha nagy, akkor kettévágva ráhelyezzük a fejeket, melléje a farkakat, erre a szeleteket és erre a másfajta halakat, amiket egyben hagytunk a beirdalás után.
Esetleg egy darab csukát is beletehetünk, de csak az íziért, ahogy mondani szokás, de a domináns a ponty legyen.
Lehet másfajta halakból is főzni, de az már megint egy másfajta elbánást kíván. Busa, amur, angolna, afrikai harcsa tájidegen, máshonnan behurcolt halfajok - lehet használni, de egy másik ételt kapunk.
Felöntjük
hideg vízzel annyira, hogy a halat ellepje, de ha túl sok a víz,
akkor híg lesz a lé és nem lesz meg a halászlé jellegzetessége.
Vannak, akik egész krumplit, paradicsomot és egyéb mást is
beleraknak, de az nem való bele, még fehér paprika sem, csak piros
csöves fűszerpaprika és erős cseresznyepaprika. Ezekből jó
néhány darabot tehetünk, hogy mindenkinek jusson a tálaláskor.
Esetleg a mai modern világban néhány halászlékocka, de nem egyben,
hanem kikeverve, mert akkor egyben is marad és nem tölti be a
funkcióját.
A későbbiekben kerül még bele jófajta házi őrölt paprika, nemes, édes és csípős is, ami faddi vagy bogyiszlói lehet, egy pohárka savanykás bor, ami összetartja a halat, és más nem is kell az ételünkbe.
Ilyenkor felakaszthatjuk a háromlábra a bográcsunkat, és főhet a sokak által kedvelt, jellegzetes dunai halászlé. Csak rakni kell a tüzet, keményfával, aminek a füstje is beleszáll a bográcsba, átadva a jellegzetes füstillatot a halnak. Az sem baj, ha a pernye is beleszáll.
A
tiszai halászlé úgy készül, hogy az elkészített passzírozott alaplébe
beleteszik a halszeleteket és újra felforralva főzik meg a
halászlevet. Az is finom, de sokkal több időt vesz igénybe.
A mi halászainknak nem volt arra ideje, hogy a munka mellett még ilyesmivel is foglalkozzanak, és így alakult ki ez az egyszerű, de hatékony főzési technika.
Minden belevalót, kivéve a törtpaprikát, egyszerre rakunk a bográcsba, és ha odafigyelünk, akkor nem törjük össze a haldarabokat, mert nem kevergetjük, hanem forgatjuk a bográcsot.
Egyszer
láttam a faddi kisvendéglő udvarán egy majdnem kétméteres szürke
harcsát felakasztva egy fára, és a farka leért a földre.
Mondták, hogy közel egy mázsa volt.
Nagy üstökben főzték és a falu lakói ingyen ehettek belőle a vendéglős jóvoltából. El is fogyott az utolsó falatig. A harcsa ingyen volt, a hasznot az elfogyasztott bor ára hozta. Szóbeszéd járta, hogy ez a nagy, kapitális hal a Duna közepén elrabolt egy csecsemőt is, de keresve keresem, hogy mit keresett volna ott egy csecsemő a folyó közepén, de azt elhiszem, hogy néhány kacsa azért áldozatául eshetett, mert szemtanuk mesélték, hogy látták a kacsát eltűnni a víz tetejéről.
Amíg
fő a halunk, elkészíthetjük a tálalást. Ennek több módja is van.
A legegyszerűbb, hogy mindenki szed magának a bográcsból, de ha tálakba öntjük a levet, akkor ki kell szedni a haldarabokat egy lapos tálra. Addigra elkészült a jellegzetes gyufatészta, amivel a dunai halászlét Pakstól Bajáig eszik.
Édesanyám és feleségem több mázsa lisztet meggyúrtak már a halászléhez készített tésztához, de ma már lehet vásárolni erre a célra készített gyufatésztát is. Azért a házi az megintcsak más.
Volt olyan férfi, aki nem engedte, hogy a felesége illatos szappannal mossa a kezét, mert azt is megérezte a tésztán.
Lassan
felforrt a vizünk, benne szépen befelé forognak a halak, és mikor
elforrta a habját, akkor beleteszünk annyi kanál paprikát, ahány kiló
halat főzünk. Lehet egy kanálnyi csípős is. Ekkor kissé lanyhul a
forrás és elolvad a gyönyörű paprika, bíborszínt adva a lének.
Tehetünk bele egy kiskanál borsot is, de csak egy igazán keveset. A sóval vigyázni kell, mert a halat besóztuk. Kóstolhatjuk már külön kanállal, és ha kell, akkor sózhatjuk, paprikázhatjuk utólagosan. Ilyenkor beletehetjük a belsőségeket és a kikevert halászlékockát is. Ez sűríti a levet, és tovább kell forrnia, lobognia a lének, hogy sűrűsödjön az ételünk. Hogy ne főjön szét a halunk és egyben tudjuk kivenni őket, adjunk egy pohár jófajta bort a halaknak, mert a mondás szerint a hal úszni akar, először a vízben, aztán a lében, utána pedig a borban.
A
biztonság kedvéért, mielőtt bort öntenénk a bográcsba, feltétlenül
meg kell kóstolnunk az italt, nehogy véletlenül mást öntsünk a lébe,
és aztán néha még kontrollálnunk kell, hogy valóban az volt-e, amit
bele akartunk önteni. Mindenféle halétel megfő háromnegyed óra alatt.
A halnak még ennyi idő sem kell, csak a sűrítéshez kell idő.
Miután levettük a tűzről, kissé megnyugszik a leves, akkor hosszú nyelű kanállal kiszedjük a haldarabokat, azt is szép sorba rakjuk a tálon, mellérakva az ikrát és a cseresznyepaprikákat.
A levet, ha szükséges, leszűrjük, és a hagymát is kistányérra tesszük, a levet pedig ráöntjük a cseréptálba tett gyufatésztára. A tál általában fehér, hogy jól mutasson a piros étel a tálban.
Ezután mindenki merhet a saját tányérjába annyit, amennyit szeretne.
Díszítheti paprikával, ikrával. Van, aki nyers hagymát is darabol rá tolnai módra, és tehet bele halszeletet is, de azt inkább külön eszik főtt halként a halászlé után.
Aki nem tésztával eszi, annak fehér kenyeret ad a háziasszony. A főtt halat is kenyérrel kell enni.
Közben, mivel a hal úszni kíván, isszák rá a jófajta borokat, mivel a hal fehér húsú. Fehérbor illik hozzá, de az sem követ el hibát, aki vörössel próbálkozik, mondjuk kadarkával vagy kékfrankossal. Sör nem illik a halhoz.
A hal
után a gondos háziasszony túrós csuszával tetézi még a bőséget. Aki
még bír enni ezek után valamit, és még a tetejére valamilyen édes
süteményt is kínálnak a lakoma végén.
Általában, mivel mindig többet főznek a kelleténél, marad az ebédből. A maradékkal több mindent lehet kezdeni.
Van, aki a tányérokba levet mer és bele egy-két szelet halat tesz, és másnap reggel hidegen, halkocsonyaként igen kellemes a meggyötört gyomornak.
Ha még mindig marad halszelet, akkor azt még gyorsan ki lehet rántani és sültként tálalni délután nassolásképpen. A halfejet általában az ínyencek megeszik kanállal, mert úgy a legjobb.
A halnak a farkát nemigen szeretik, de én rájöttem az ízére, és mivel kevés benne a szálka, azt is kanállal szinte egyben meg lehet enni.
Utána a maradékkal már vigyázni kell, mert a hal gyorsan romlandó.
Mióta
a paprika átkerült az óceán másik feléről Európába, azóta élvezhetjük
ezt a pompázatos ételt, aminek a fejlődése a mai napig nem állt meg.
Mivel a halban sok a D-vitamin, kívánatos, hogy minél több
halételt együnk. A halakból sokféle változatos, jobbnál jobb
ennivalókat lehet készíteni, a harcsapörkölttől kezdve a
kirántott halon át a sült keszegen keresztül a rácpontyig bezárólag.
De ez már egy másik értekezés feladata lesz az olvasó elé tárni.
Mindenkinek
jó étvágyat kívánok ehhez a csodálatos, egyszerű, de mégis fejedelmi
étekhez!
4.
Fejezet
A LEGEGYSZERŰBB TÉSZTAÉTELEK
A KÁPOSZTÁS KOCKA TORTA
Az iskolában nekem a legkedvesebb könyveim: a földrajzkönyv és a hozzá tartozó térkép atlasz, valamint az irodalom és a történelemkönyvek voltak. Ezekkel az olvasmányokkal már el is lettem volna egy darabig, de beláttam, hogy a többiekre is szükség van végeredményben, de leginkább ezeket forgattam.
A térkép segítségével és a könyvekben lévő információkból követni tudtam a történelem alakulásait, az emberiség vonulását a kezdetektől akár napjainkig.
Mindig
azon tűnődtem, hogy a vadászó, halászó, gyűjtögető ősember miket is
szedett össze vándorlása közben, élelem kiegészítése gyanánt, mert fő
étrendje a fehérjedús húsféle volt.
Aztán végiggondolva a lehetőségeket, a mai zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék vadon nőtt változatait szedte össze pótlásképpen, mert nem mindig sikerült a vadászat sem, és később tudatosan is törekedtek a változatosságra, mert rájöttek, hogy az egyoldalú táplálkozás bajokat, betegségeket okozhat, de persze ennek tudományos magyarázatára csak évezredek során jöttek rá, a tudományok és a tapasztalatok fejlődése során.
Észrevették, hogy az, aki különféle gyökereket rág és édes gyümölcsöket eszik, és az ehető kőből, a sóból is fogyaszt, annak kevesebbet fáj a hasa, a foga, és valamivel tovább is él, mint a másik fajtársa.
Későbbi
korokban, amikor már a gazdasági viszonyok is meghatározták az
élelemhez jutás lehetőségét, az emberek már egyre kevesebb húst
ettek, mert nem volt rá lehetőségük. Apám mondása szerint, a szegény
ember akkor evett csirkét, ha vagy a csirke, vagy a gazdája volt
beteg.
A tyúkot inkább megtartották a tojása miatt, és ha lehetett, akkor a gyorsan szaporodó galambot vagy üregi nyulat fogyasztották, amelyek sokszor maguktól is túlszaporodtak. Ezeket a fajokat könnyen háziasították, és sokszor az egyetlen fehérjeforrásuk volt. A még ennél is szegényebb néprétegeknek erre sem tellett, hanem a fákról leszedett varjúfiókákat vagy mezei állatokat főzték meg, pl. vadnyúl, vagy a ma már védett ürgét.
De a mai témakörünk a gabonafélékből készült ételek csoportosítása, kevéske tudományos vagy inkább tapasztalati okfejtések alapján.
A
vonuló hordák különféle fűfélékkel találkozhattak vándorlásaik során,
a búza, árpa és a rozs elődeivel, amelyek ha megértek, akkor bőven
szórták szét maguk körül a magokat, így szaporítva a következő
nemzedéket. Az éhes ember megkóstolta és fogai közt összeőrölte a
magot, és táplálónak találta, majd később tudatosan szedte, majd
vetette is a gabonaféléket.
Kövek között megőrölte, és vízzel keverve, akár forró köveken megsütve lepényeket, vagy az ősi kenyeret is előállíthatta ezzel az évmilliók alatt kialakult módozatokkal.
Az ősi kenyerek még lepényszerűek voltak, kovásztalanok, erre sok utalás van akár még a Bibliában is.
De már
az egyiptomiak is, ha nem kapták meg a napi kenyér, sör és retek
adagjukat, akkor nem voltak hajlandóak tovább építeni a piramisokat,
amíg nem kapták meg a megfelelő fejadagot.
Ezek voltak a legelső munkabeszüntetések.
A feudalizmusban, a fejlődés már jóval magasabb fokán a gabona és a liszt már a hatalom kifejezője is lehetett, sőt a gazdagság mérvadója és akár fizető eszköz is volt.
A királyok is minél nagyobb területekre próbálták rátenni a kezüket, és lassan az élet jelképe lett a gabona és a lisztből készült kenyér, ami az egyetlen olyan étel, amit önmagában is meg lehet enni, de azért nem árt, ha van rajta valami feltét is, mondjuk zsír vagy szalonna, vagy akár lekvár is.
A
molnár az egyik legfontosabb mesterség volt, ami a mai napig elismert
szakma.
Ma már különféle liszteket és melléktermékeket gyártanak: nullás liszt, finomliszt, rétesliszt, búzadara és a korpa is.
Mindegyiket másra használják, és minden családnál zsákszámra állt a liszt a kamrában, féltett és megbecsült kincs volt, ami valóban a túlélést jelentette a családoknak a hosszú téli időkre. Szegényebb rétegeknél nem volt ritka, ha télen éhen haltak, és ilyenkor azt mondták, elvitte a tél.
Ebből
a sok munkával és szakértelemmel megtermelt és szívvel-lélekkel
megőrölt búzalisztből számtalan nélkülözhetetlen és finom, s nem
utolsósorban tápláló ételek készülhetnek.
Más receptekben majd szólunk a létfontosságú kenyérsütésről és a millióféle süteményekről, de ma a népi eledel legfontosabbjáról, a gyúrt és főtt tésztáról lesz szó, aminek igen gazdag tárházát is csak a teljesség igénye nélkül érinthetjük. A konyhaművészet rejtelmei tartogatnak számunkra egyszerű, de zseniális ennivalókat, amit az éhes és leleményes ember a változatosság jegyében kitalált, mindent felhasználva, amit a ház körül és persze a kamrában felhalmozott az ínségesebb időkre.
Manapság
a boltokban számtalan úgynevezett száraztészta kapható. Ezt akár
nevezhetjük a modern technika vívmányának is, de soha nem adja vissza
a saját kézzel gyúrt és vágott tészta ízét és zamatát, mert a
szárított tészta esetleg a gyors főzés esélyét rejtheti magában, mást
nemigen, ebben a rohanó világban.
Néha elfogadhatjuk a technika által könnyebben gyártott csőtésztát, csiga- vagy kagylótésztákat, vagy a csavart és különleges alakú tésztákat, ami kézzel nehezen, vagy egyáltalán nem elkészíthető.
Ezeket csak ki kell főzni és már fogyasztható is.
A
gondos háziasszony szerint üres kamrának bolond a háziasszonya.
Édesanyám szerint mindig kell lennie a háznál gyufának, szappannak, gyertyának, sónak, lisztnek, cukornak és zsírnak. Az sem baj, ha néhány tojás is akad a spájzban, amit mi gyerekkorunkban spáhiznak mondtunk, a kiejtés tudatlansága okán, és számomra mindig csodákat rejtett az a viszonylag nagy éléskamra.
Disznóölések után pedig csodálatos füstölt kolbászok és sonkák illata lengte be a soha ki nem ürülő éléskamrát. Gazdagok nem voltunk, de soha nem éheztünk. Füstölt és sózott húsok, savanyúságok, befőttek, lekvárok, málnaszörpök, akár még bor is, mindig találhatóak voltak, az évszakhoz illően, a polcokon.
- Hogy legyen mihez nyúlni! - mondta mindig anyám, s milyen igaza volt!
Kezdjük
akkor hát Isten nevében.
Estére kelvén, ha hazajöttek a földekről, valami vacsorát kellett főzni a családnak, de gyorsan, mert fáradtak és éhesek is voltak. Édesanyám kihozott egy kilónyi lisztet, amit soha nem mért, de mindig hasonló mennyiség volt, mert egy nyeles bádogból készült lapáttal kivett a zsákból egy adagot, és az mindig azonos mennyiség volt. Éppen egy főzésre való adag.
A lisztet, akármilyen tiszta is volt, mindig megszitálta. A nagyobb darabokat mindig a csibék darájába öntötte. Az sem veszhetett kárba.
Elrekviráltunk a tyúkoktól három vagy négy tojást, és mivel friss volt, bátran beleüthettünk a liszt közepébe, a kézzel vájt kis gödröcskébe.
Egy kevéske sót, csupán egy késhegynyi sót szórt a közepébe és kevés langyos vizet öntött rá, amennyit felvesz. Ezek a mennyiségek az "ahogy sikerül" szóláshoz tartoztak, de hogy, hogy nem, mindig sikerült.
Só, valamennyi, minden ételbe kell, ami kihozza az ízeket, még az édesbe is.
Aztán kézzel összekeverte a tésztát, és addig keverte, míg egy egységes és könnyen gyúrható masszát kapott. Kissé meglisztezte a deszkát, hogy ne ragadjon oda, és addig gyúrta, míg kemény tésztává nem vált. Ha nagynak találta, akkor kettévágta, és két bucit formázott a kigyúrt alapanyagból.
Néhány percig pihenni hagyta és aztán sodrófával kinyújtotta a gyúródeszkán a leveles tésztát. Nekünk hosszú sodrófánk volt, mert anyám nem szerette a nyeles nyújtófát, de én láttam, hogy tanya bulikban, akár egy teli borosüveggel is ki lehetett sodorni a tésztát, de mindig telivel, mert annak volt súlya is, de utána feltétlenül fel kellett bontani, hogy a folyadékveszteséget azonnal pótolhassuk.
A
kinyújtott aranyosan sárgálló tésztalevelet, külön az erre tartott és
másra nem is használt tésztavágó késsel kb. hat centis csíkokra
kellett vágni, és a pár milliméter vastagságú csíkokat egymás
tetejére rakva, nagyon éles késsel a megfelelő méretre és formára
vágta a mama.
Ez persze mindig attól függött, hogy mi is készült belőle.
Figyeltem, hogy a tészta mint ropogott a kés éle alatt, amit a tojás mennyiségével lehetett szabályozni, hogy milyen kemény is legyen. Minél több a tojás benne, annál keményebb a tészta, és a bolti nyolc tojásossal, szerintem, egy lovat is le lehet már ütni.
Néztem az ujját, bal kezén a körmeit kissé visszahajtva, soha nem vágta el az ujjait, pedig igencsak gyorsan vágta a tésztát.
A kis
kocka a levesbe került, a nagy kocka pedig krumplistésztának, túrós
csuszának, káposztás kockának való volt, a széles metélt pedig
túrós, grízes, lekváros, diós, mákos tésztának készült, és még a
grízes tészta, amit apám csak becsapott tésztának hívott, mert aki
tésztára tésztát rak, az egyéb huncutságokra is képes. Készült még a
gyufatészta, amit halászléhez és bablevesekhez használtunk. Még
biztosan van másféle is, de hirtelen ennyi elég minekünk.
Ezeket mind másképpen kellett vágni, de legnehezebb volt a cérnametélt, amit tényleg csak a leggyakorlottabb háziasszonyok tudtak vágni. Később már a vásárban vettünk a mamának tésztavágó gépet, amivel szép hosszú cérnametéltet tudott gyártani és másoknak is sokszor csinált, mert nagyon szeretett ezzel foglalatoskodni. Sok mázsa lisztet meggyúrt életében.
Míg
gyúrt, addig feltett egy fazék vizet melegedni, mert annak is idő
kellett, míg felforrt, és abban főzte ki a tésztát, és mikor már
feljött a víz tetejére, már ki is lehetett szedni egy másik tálba. De
lemosni csak langyos vízzel szabadott, mert nem kellett teljesen
lehűteni a tésztát, mert akkor újra fel kellett melegíteni.
Persze a főzővízbe is tett egy kis sót, hogy az is adjon egy kis ízt. A kész tésztára tett egy kis zsírt vagy olajat, és összekeverte, hogy ne ragadjon össze, mint a zsírtalan tészta.
A még forró tésztalevet sem öntötte ki, hanem akár egy kis fokhagymával, némi kis krumplival, zöldséggel egy kis gyenge levest főzött belőle, ami kellemes előétel volt.
Aztán következett a csoda, hogy mi kerüljön a tésztára, még meleg állapotában.
Sokszor eszembe jut a vicc, hogy a mama megkérdezte a szomszéd kisfiútól, hogy mit ebédeltek.
- Mi rádiót - felelte a fiú.
- Rádiót?
- Igen- felelte -, mert anyám megkérdezte, a tésztára kérek-e rá diót?
Ezen mindig jót nevettünk, mert ugyan már sokszor hallottuk, de tetszett.
Végül
is mindig az került rá, ami éppen volt otthon, vagy amit éppen
megkívántunk.
Szerettük a tejföllel kevert túrós tésztát, amire vagy apróra vágott sült szalonnát, vagy porcukrot lehetett tenni, és persze még több tejfölt.
De nagyon finom a krumplis tészta is, vagy a dióval vagy mákkal meghintett széles metélt is. De ha csak lekvárt tettünk rá, akkor azt mocskos tésztának hívtuk, a grízeshez pedig valamilyen befőtt járt.
Ezen változatoknak csak a fantázia kifulladása szabott határt.
Most következzen a kedvencem, a káposztás kocka, ami ugye nem kocka, de mégis így hívtuk.
Ilyenkor
ősszel már megérett a káposzta, és kamrába vagy pincébe hordtuk,
nehogy kint megfagyjon.
Ilyenkor, Szent Imre után kezdődtek a savanyítások és a káposzta elrakása télire.
Az egy kilónyi lisztből készült tésztához körülbelül egy kilós káposzta is dukált.
Kettévágva, reszelőn lereszeltük, a torzsája pedig finom vitaminos falat volt a reszelő fiatalembernek.
A
káposztát kissé megsózva félretesszük és egy nagyobb méretű lábasba
körülbelül fél deci olajat vagy egy kanálnyi zsírt teszünk.
Mikor elkezd olvadni, egy kávéskanálnyi köménymagot teszünk bele és kipattogtatjuk. Már ennek kellemes illata van, de aki nem szereti ezt a fűszert, el is hagyhatja.
A zsírba tegyünk egy fél kanál kristálycukrot, és elkezdjük karamellizálni, de ha van, aki nem eszi vagy nem eheti édesen, akkor nem kell bele cukor. A cukortól barna lesz a káposzta, de ha nem teszünk bele, akkor kissé zöldes marad és vadabbnak, zöld ízűnek tűnik majd a káposztás tésztánk.
A karamellizált és felforrósodott zsírra ráöntjük a káposztareszeléket, és kevergetve, ügyelve hogy oda ne süljön, fonnyasztjuk a káposztát, kellemes illatot árasztva ezzel a konyhában, és már ínycsiklandozó érzések kerítenek a hatalmukba bennünket.
Mikor kellően lepirult, megsült a káposztánk és egy kiskanálnyit megkóstoltunk, akkor még tehetünk bele őrölt borsot, ami fantasztikus ízt és illatot ad majd az ételünknek.
Ekkor a még meleg tésztát ráöntjük a káposztára és alaposan összekeverjük, hogy mindenhová jusson káposzta és ne legyen csupasz a tészta, mert az úgy a finom, ha mindenhol belepi a káposzta.
Az egészet egyneműsítjük és átforrósítjuk, mert a tésztaételek melegen a legjobbak.
Ha kellően forró, akkor tulajdonképpen már kész az ételünk, és ehető is, aki akarja, még megborsozhatja, de sokan porcukorral szeretik.
Nekem nagyon tetszik a hosszú nyelű borsdaráló és szertartásosan mindig tekerek rá egy kis frissen őrölt borsot. Így is fenséges és kellemes étek.
De ha
van rá idő és igény, akkor még megbolondíthatjuk ezt az egyszerű
ebédet.
Keressünk egy szétnyitható tortasütő formát, mert abból könnyebben kivehető a süteményünk, de ha nincs, akkor jó egy tepsi is.
Kettő egész tojást beleütünk egy tálba és villával kissé felverjük. Esetleg némi sót és borsot tehetünk a tojásba, és a még langyos, de nem forró káposztás tésztához keverjük, de vigyázzunk, hogy nehogy mindjárt tojásrántottát kapjunk.
A tojással bekevert tésztát a formába öntjük és fakanállal elsimítjuk és a forró sütőbe tesszük egy jó tíz-tizenöt percre. Ekkor még kellemesebb, finomabb, tartalmasabb ennivalót kapunk.
Ha tortasütőben sütöttük a tésztánkat, akkor ék alakban vágjuk fel, ha tepsiben sütöttük, akkor kocka alakra vágjuk a megsült tésztát.
Kiszedővel mindenki tányérjára teszünk egy adagot, és vagy porcukorral vagy anélkül fogyaszthatják a családtagok.
Így egy kissé feldobjuk az egyszerűnek tűnő ebédünket.
Még a gyerekek is szívesebben megeszik, mert érdekes számukra. Be lehet vetni néha egy kis trükköt.
Rozé vagy fehér bor illik hozzá.
Mindenkinek
jó étvágyat kívánok! Az egyszerű is lehet nagyszerű, és nem kell
mindig kaviár!
Végezetül álljon itt egy kis figyelmeztetés: ezek a tésztás ételek magas szénhidrát- és cukortartalmúak. Nem tartoznak a korszerű táplálkozási elvárásokhoz, de azért néha nosztalgiázva el lehet bűnözni velük.
Az vesse ránk az első követ, aki még nem próbálta ki, ha másért nem is, kíváncsiságból ezeket a régi recepteket.
Egyebet nem mondhatok..
Hogyan
beszéljük le feleségünket arról, hogy mi férfiak mosogassunk,
avagy
a fagyi visszanyal
Nemrégiben egy nyilvános luxus illemhelyen láttam egy bekeretezett, humoros, színes fénykép plakátot.
Egy aranyos majom letolt nadrággal ült a WC-n és kezében a toalettpapírral játszott, tekergette, és alatta a szöveg: a dolognak akkor van vége, hogyha a papírmunkát is elvégeztük.
Ez a sokatmondóan ötletes fotó sokféle gondolatot indított el bennem.
Minden
döntésnek, munkának akkor van vége, ha dokumentáltuk és úgymond
lepapíroztuk és véglegesítettük. Némi kis képzavarral, ha főzünk és
étkezünk, akkor annak akkor van vége, ha el is mosogattunk.
Ezt a fontos és szükséges, de utálatos munkát általában nők végzik, de néha elnyerjük a lehetőséget és a jogot arra, hogy besegítsünk ebbe a házimunkába.
A közmondás szerint mosogatni este örömmel, reggel pedig csak körömmel lehet. Tehát mindent a maga idejében.
Elmesélek
most egy történetet egy rafináltnak vélt praktikáról, mielőtt
elnyernénk méltó jutalmunkat, a finom forralt bort.
Hogyan
beszéljük le feleségünket arról, hogy mi férfiak mosogassunk?
Úgy, hogy egyáltalán nem beszéljük le őket róla. Sőt! Kissé álszentnek tűnően, de kellő elővigyázatossággal, hogy gyanút ne fogjon a nej, önfeláldozóan magunkra vállaljuk, mintegy mártírként, a konyhai munka eme utálatos melléktevékenységét. Ha már elvállaltuk, mint már említettem, önként a hivatalt, minden valószínűség szerint el is nyerjük a megbízatást.
S mint egy felelősségteljes komoly férfiemberhez méltó, egy darabig hősiesen végezzük a feladatot. Küzdünk, mint a gepárd. Mikor már kezd terhessé válni a dolog, úgy egy-két nap múlva: cselhez folyamodunk. Véletlenszerűen s kellő megbánást tanúsítva, elejtjük a feleség kedvenc bögréjét, ami ripityára törik. Persze megpróbáljuk elkapni, de előbb megvárjuk, míg egyet pattan. De persze nem sikerül..
No, ekkor minket nagyon elmarasztalnak ügyetlenségünkért, de újra bizalmat kapunk, s egy újabb bizonyítási lehetőséget, mert újra megígértünk mindent..
Másnap az új étkészleten, a tányér szélén, keskeny, de jól látható pörkölttől származó zsíros, paprikás csíkokat hagyunk. Amikor életünk párja bejön, s ezt a szörnyű jelenséget meglátja, fennhangon bennünket kétbalkezes, ügyetlen fajankóként lebarmol, s egyetlen félreérthetetlen mozdulattal végleg kiparancsol bennünket a konyhából.
Igaz, hogy így ismét megtépázza amúgy is ingatag férfiúi becsületünket, de ez még mindig jobb, mint nap mint nap mosogatni.
Tudom, hogy ez a történet most kissé negatív színben tüntet fel, de a cél szentesíti az eszközt.
Nos,
akkor térjünk rá a mai, kissé lazábbnak tűnő receptünkre. Miután már
elmúlott Márton-nap, kóstolgathatjuk az új bort, de az még nyers,
nincsenek összeérve az ízei, és a hordókban érlelnünk kell még egy
bizonyos ideig és a régi óborokat kell még előtérbe helyeznünk.
Persze a tüzes szekszárdi bort önmagában is lehet élvezni, sőt, de
azért vannak még praktikák, hogy a borfogyasztást is kissé
változatosabbá tegyük.
A legegyszerűbb, ha a borhoz szódavizet teszünk, ami egyébként is magyar találmány, és üdítő, frissítő szénsavas italt kapunk.
A spriccer elnevezést magyarosítva fröccsnek nevezték el elődeink, ami igen találó név. De vannak, akik vallják, hogy aki borhoz vizet tesz, az egyéb gazemberségre is képes.
Azért mégiscsak vannak olyan alkalmak, amikor kissé más, érdekesebb, fűszeresebb, melegebb italra van szükségünk.
Amikor
hideg van és fázunk vagy fáj a torkunk, akkor akár gyógyszerként is
készíthetünk néhány bögre forralt bort. Persze ennek az italnak is
megvan az időszaka: a tél, mert nyáron nemigen iszunk meleg bort.
Alkalmak is adottak lehetnek, pl. disznóölések alkalmával reggeli
előtt, de feltétlenül a pálinka után, amit fogópálinkának is
hívhatunk.
Vagy borfejtéskor a hideg tanyában, de akár esti italként lefekvés előtt, vagy szilveszter éjjelén, mikor az utcán bulizunk és várjuk az éjfélt.
De én mikor beteg voltam és reggelre kellett a hangom, akkor este megittam egy nagy bögre forralt bort, és reggelre mintha elvágták volna.
És van még egy fontos esemény, a csak úgy!
Gyurka
barátom, mikor házunk előtt ment a tanyába, bezörgetett, hogy menjek
vele, mert leakasztott egy karika frissen füstölt húsos hurkát, és
kint megesszük hagymával és friss kenyérrel a présházban, s iszunk rá
néhány bögre forralt bort. Kétféle borból készülhet a nemes ital. A
férfiak inkább a vöröset kedvelik, a hölgyek pedig az édesebb
fehéret. Az tévhit, hogy a forralt bort lehet gyengébb minőségű
alapanyagból is készíteni, úgyis elnyomja a fűszerezés, de ez nem
igaz. Itt is fontos a minőség és a mennyiség is.
A legjobb évjáratokból készül a jó forralt bor, és legalább 1/2 liternyi mennyiség kell ahhoz, hogy érdemes legyen nekiállni a feladatnak.
Öntsünk
egy kis lábasba fél liter bort, jelen esetben kadarkát.
Kezdjük el melegíteni, de már mindjárt elkezdhetjük a fűszerezést is, mert ez a kis mennyiség hamar felforr.
Tegyünk bele kettő evőkanál kristálycukrot, de aki ezt nem akarja, akkor legalább négy-öt szem édesítő tablettát.
Fakanállal kissé elkeverjük, és mindjárt tehetjük bele a kb. tíz szem szegfűszeget, vagy/és szegfűborsot. Hasonló az ízhatásuk, de azért mégis kissé más.
Néha
megkeverjük és teszünk bele darabos fahéjat és némi őrölt fahéjat is,
amit mi régiesen cimetnek is hívunk. Volt mellettünk egy kis
fűszerbolt, és ha cimetet kértem, akkor a fiatal eladó nem tudta mit
is kérek, az idősebb pedig azonnal tudta, miről is van szó.
Lassan
már kezd gyöngyözni a borunk. Azt jelenti, hogy kezd felforrni. De ne
forraljuk túl, mert akkor minden alkohol kimegy belőle. Az ínyencek
tesznek bele egy csipetnyi fehér borsot, és a még ínyencebbek pedig
egy késhegynyi erős törött paprikát. Ettől lesz ám igazán pikáns az
italunk. Mikor isszuk, hoz is, visz is, mondják az öregek. Mikor már
felforrt, akkor egy kanálnyit megkóstolunk, hogy kell-e még bele
valami fűszer, vagy kell-e még pótolni valamelyikből, és ha jónak
találjuk, akkor tulajdonképpen kész is a forró, illatozó nemes ital,
ami minden fűszert egyesítve, egyneművé válva forrón fogyasztható.
Merőkanállal
bögrékbe merjük, mert erre az üvegpohár nem alkalmas, és ez a fél
liter éppen kettő embernek elég. A bögrét két kézbe fogva, ujjainkat
melegítve, óvatosan forrón kóstolgatva, élvezettel isszuk ezt a
fűszeres csodát. Aki még nem próbálta, nem is tudja, hogy mit
veszített, és mint mindenben, itt is a mértékletesség a mérvadó. Az
ízek kavalkádja és harmóniája árad ebből az italból, nem is beszélve
a fantasztikus illatáról, és hidegben felmelegíti a testet és a
lelket.
Utóirat:
Végezetül engedtessék meg nekem, hogy leüssem a feldobott
slusszpoént.
Miszerint a vörösbornak igen élénk festő színe van, és ha megszárad, akkor igencsak nehéz elmosni, kimosni.
Javaslom, hogy a főző- és ivóedényeket használat után lehetőleg hamar öblítsük el, mert időt és energiát takarítunk meg a szorgalmunkkal.
Mindenki
kedves egészségére.
Egyebet nem mondhatok.
6.
Fejezet
KARÁCSONYI ÉDESSÉGEK, SÜTEMÉNYEK
A BEJGLI
Az emberek, de sokszor az állatok is, szerették magukat kényeztetni finomságokkal, akár édes gyümölcsökkel, méhektől ellopott mézzel, vagy erjedt gyümölcsök alkoholos levével.
Aztán később, az élelmiszer alapanyagok korszerűsödésével és a konyhai tudományok fejlődésével egyre finomabb ételeket és édességeket, süteményeket kísérleteztek ki a korabeli háziasszonyok, gazdaasszonyok, szakácsok, pékek és cukrászok.
Már
évezredek óta nem múlhat el úgy ünnep, hogy ne kerülne az asztalra
valamilyen desszert, édesség, sütemény, vagy akár valamilyen torta.
Minden ünnepnek megvan a maga jellegzetes süteménye, ami illően kiegészíti a főételeket és valami jellegzetességet ad annak az adott rendezvénynek, családi eseménynek, vagy akár egy egyszerű, hétköznapi ebédnek is. Ki ne örülne egy születésnapi tortának, bár ennek kissé árnyoldala az egyre szaporodó gyertyák száma.
A
karácsony egyik fő varázsa a mézeskalács, amit lehet akár családias
körülmények között, családi összetartozás jegyében is készíteni,
például a gyerekekkel kiszuratni a figurákat, vagy akár a díszítésbe
is belevonhatjuk családtagjainkat. Édesanyám nagy kedvence volt a
mézeskalács, és sokszor vettünk is egy híres cukrászmestertől
akár a búcsúban vagy a piacon is nyakba akasztható rózsafüzért, és a
szemek után a keresztet illett megenni legutoljára. Őnála ittam
először hideg márcot is, ami karamellizált cukorból és mézből
készült, vízben megfőzve és jéghidegre lehűtve lehetett inni, de
ma már biztos jól elmarasztalnák, mondván: hogy egészségtelen. Ilyen
alapon az összes cukrászdát, pékséget be lehetne zárni!
Eleinte
nem jöttem rá, hogy miért árul a mézeskalácsos a pultjánál gyertyákat
is, aztán rájöttem, hogy ez árukapcsolás, mert a mézet a cukrász
maga termelte meg, praktikusság okán, és így olcsóbb is volt, de
inkább valamelyik családtag méhészkedett, mert a mester nemigen ért
rá még ezzel is foglalkozni. A méhek mellékterméke a méhviasz, és
unalmas hosszú téli estéken a gyertyaöntés tudományának adóztak a
régi mesterség kedvelői. A gyertyákat aztán mint szentelt gyertyát
árulták a búcsújáróknak itt Szekszárdon is, a remete kápolna mellett,
ami híres Mária búcsújáró hely volt, még az én gyermekkoromban is
csodálatos népviseletben jöttek a sárközi asszonyok és ott aludtak a
templom domboldalán a fák alatt, hogy másnap időben ott lehessenek a
szentmisén.
A mézeskalács figurákat még a mai napig felaggatjuk a fenyőfára és még sokáig eltartható, és meg lehet enni hetek múltán is.
De
azért a mi családunknak a legkedvesebb karácsonyi süteménye a bejgli.
Mégpedig a mákos és diós töltelékes.
A
mindig meleg és kissé párás konyhában, ha anyám valami finomságot
készített, feltérdeltem a hokedlira, és figyeltem, hogyan
serénykedik szorgos keze. Akkor megfigyeltem és nem gondoltam arra,
hogy egyszer még valahonnan az agyam mélyéről élesen előkerül minden
pontos részlet. A bejglihez fél kiló lisztet szitált egy tálba és
belerakta a hozzávalókat. Előtte azért egy deci meleg tejbe egy
csomag élesztőt tett, elmorzsolva, és egy kis kávéskanál cukrot, majd
felfuttatta az élesztőt. A lisztbe ütött kettő egész tojást, egy kis
sót tett bele és négy evőkanál cukrot. Vagy kettő vajat, vagy egy
egész margarint rakott még bele, de hidegen, mert ha meleg a
margarin, akkor más lesz az íze.
A
felfuttatott öt deka élesztőt és a tejet még ráöntötte a lisztre, és
az egészet óvatosan kezdve, hogy ne poroljon a liszttel, egyneművé
gyúrta, és egy cipót kapott, amit a deszkára téve konyharuhával
letakart és egy-két órát állni hagyta a melegen. Persze az ügyes
háziasszony, ha van ideje, akkor nem ül ölbe tett kézzel, hanem
előkészíti a további feladatokat és bekeveri a tölteléket, amiben én,
mint kis kukta, lelkesen segítettem, mert egy ifjú férfiembernek meg
sem kottyant egy kis mák- és diódarálás. Visszagondolva: milyen
büszke voltam magamra, hogy ledaráltam a hozzávalókat. Hittem, hogy
ezzel is erősödik a kis vézna karom izma.
A
mákot és a diót megtermeltük, annyit, hogy még másnak is adtunk
belőle, és tőlünk soha nem ment el senki üres kézzel. Mindig odaadtuk
a megtermelt felesleget: "másnak is legyen, ha nekünk van"
jelszóval.
A mákot és a diót forró tejbe kevertük, hogy ne maradjon nyers és az olajok is kissé megfőjenek. Van, aki meg is főzi, de mi soha, mert még kellően megsült a töltelék, és nem jó, ha a bennük lévő olajat többször is hőkezeljük. A töltelékbe került még a huszonöt deka dió vagy mák mellé húsz deka porcukor, esetleg rumba mártott mazsola, és a mákba némi reszelt alma is, hogy ne legyen olyan száraz a töltelék. Persze kell még bele citrom reszelt héja, és vaníliás cukor is a dióba és a mákba, egy zacskó fele-fele. Persze az édességet meghatározza, hogy a család mennyire szereti vagy eheti a cukrot, de a húsz deka az bőven elegendő.
Tehát a tölteléknek majdnemcsak többnek kell lennie, mint a tésztának. Nagyon csúfos és szegényes, ha a töltelék csak itt-ott látszik a tésztában. A bekevert tölteléket kihűtjük, hogy hidegen kenjük majd a tésztára.
Lassan
le is tellett a kettő óra, és a pihentetett tésztánkat kettőbe vágjuk
és a gyúródeszkán kb. egy centis vastagságúra nyújtjuk.
A gyakorlott háziasszony már tudja, hogy melyik tepsiben akarja sütni, mert akkorára nyújtja a tésztát. Kanállal, de jobb, ha kenőkéssel a langyos tölteléket egyenletesen elsimítjuk és óvatosan feltekerjük a tésztáját.
A tepsibe úgy helyezzük el a tekercset, hogy a teteje sima maradjon és a tekerés vége alulra kerüljön, mert különben a sütemény kiforr és nem lesz olyan szép, ha szeleteljük.
A tepsinkben kettő rúd fér bele, egy diós és egy mákos. Már most gyönyörködhetünk benne, mert szép látvány egy jól elkészített félig kész bejgli is. Egy igazi műalkotás.
Egy
egész tojást feltörünk és megkenjük vele a tészta felületét, ettől
lesz szép ropogós a teteje és barna a színe. Hegyes villával vagy
tűvel megszurkáljuk a tésztát, hogy a gőz ki tudjon jönni belőle
sütéskor.
Ekkor a tepsit betesszük hűvös helyre és még egy órát pihentetjük, és újra elővéve már csak tojásfehérjével kenjük le. A már eddigre befűtött sütőbe, sparheltbe, vagy akár kemencébe rakva harminc percig sütjük, de a sütő ajtaját ne nyitogassuk. Amikor a látvány is szép és az illata is finom és szép aranybarna a színe, akkor biztosan készen van.
Megvárjuk, míg kissé kihűl, mert melegen nem jó szeletelni, mert nem lehet szépen vágni. Langyosan már szépen szeletelhető és akkor a legfinomabb. Tálaláskor egy-egy szeletet kaphat mindenki mindkét fajtából, és porcukorral meghintve nagyon szép és gusztusos a bejgli.
Későbbiekben mindig frissen szeletelve kínáljuk a süteményt, mert akkor nem szárad ki, és hamar elfogy, mert nagyon rossz látvány, mikor még januárban, a vízkereszt ünnepén is még a karácsonyi bejglit adják a vendégnek.
Ahogy a régi kabarétréfa mondja, elmúlik a karácsony ünnepe, a szilveszter, a vízkereszt ünnepe, de nem múlik el a bejgli. Az igazán jól elkészített sütemény akár forró tea mellé egy délutáni uzsonna is lehet az ünnepek alatt. Persze mindenkinek lehet saját receptje, de a bejgli alap receptje ez, és az egyéni ötleteket még hozzáadva finomabbnál finomabb variációkat lehet kisütni.
Mindenkinek jó étvágyat kívánok ehhez a hagyományos karácsonyi süteményhez.
Mindenkinek áldott karácsonyt kívánok, békében és boldogságban.
Mindenkinek jusson valami finom étel az asztalára.
A KOLBÁSZOS MÁRTÁS
Még mielőtt valaki félreértené a címbeli gondolattársítást, gyorsan ide írom, hogy az elkövetkező néhány fejezetben a házi disznóvágásokról lesz szó. Valamikor, nem is olyan régen, a falvakban, de akár még kisvárosokban is, téli hajnalokon disznóvisításokra ébredtek az emberek. Az egész éven át gondosan nevelt, hizlalt állatokat általában már karácsony előtt elkezdték levágni, és eljött a bőség ideje.
Az ügyes böllérek, akik nem azonosak a hentesekkel, a sertés minden részét felhasználva a legfinomabb ennivalókat készítették házilagos ízlés, szokás és ízek szerint.
A böllér mindig valamelyik ügyes, hozzáértő rokon, nagybácsi, nagypapa, vagy sógor volt, aki valamelyik őse után megörökölte ezt a megbecsült, a család által elismert tevékenységet.
A disznóölés általában hajnalban kezdődött, még sötétben, mikor már a gazda feltette forralni a vizet az üstházban, és míg felforrt a víz, addig a gazdaasszony fogópálinkával kínálta a disznó ólból való kihozatalára és lefogására összegyűlt férfinépeket.
Miután
a hízó elcsendesedett, a vásárban cigányoktól vásárolt forrázó
teknőbe helyezték, és az üstből vödörszámra hordták rá a forró vizet,
láncokkal forgatták és kaparókkal kopasztották le a leforrázott
sertést.
Mikor hófehérre pucolták a disznót, rénfára akasztották és gázpörzsölővel barnára pirították. Valamikor szalmával perzselték a disznót, de a modern világ már ide is betört gázpalack és gázpörzsölő formájában.
Miután ismét fehérre tisztították az orrát földig lógató állatot, a böllér nagy szakértelemmel a rénfán felbontotta, kettéhasította, majd feldarabolta a sonkának, szalonnának, kolbásznak valót.
Ilyenkor már, főleg ha hideg, havas tél volt, tálcán hozták ki a bögrében gőzölgő forralt bort, hogy felmelegedjenek a kint dolgozó férfiak.
Ezután
már a kissé melegebb feldolgozó helyiségben folytatták a munkát.
Kiformázták a sonkákat, szalonnákat, kihordták hűlni a feldarabolt
húsokat egy tároló helyiségbe, ahol majd besózták a tartósításra váró
felfüstölni valókat. Közben darabolták a kolbásznak valót, főzték az
abálni való fejhúst és belsőségeket, és már darálták is a
kolbászhúst. A böllér bekeverte a kolbászhúst darált fokhagymával,
borssal, kilónként kettő deka paprikával és egy deka sóval, majd a
hurkatöltővel betöltötte a disznó gondosan megtisztított
vékonybelébe. Középen ügyesen eltekerték és rudakra akasztották
a kész kolbászokat.
Déltájban
nyaka pecsenyével, sült húsokkal, pirított, sült májjal, friss
kenyérrel és savanyúsággal kínálták a szorgoskodó háznépet.
Ekkor már jófajta borokkal oltották szomjukat. Délutánra megfőtt az
aba, és hűteni szedték ki fajtánként a hurkának, disznósajtnak
valókat, külön a májas, húsos, véres hurkának való alapanyagokat. A
felfogott vért is kissé megfőzték a bográcsban, mert úgy könnyebb
volt darálni a vért, mert nem mindenki szereti nyersen tölteni,
gusztusosabb, ha meg van főzve. A befűszerezett hurkákat, sajtokat a
bográcsban megabálták és hűlni rakták az erre kialakított asztalokra,
has tokokra, ami ott másnapra kihűlt, hogy azokat is füstre akasszák.
Délután, mikor már csaknem vége volt a kinti munkának, a szorgos
lányok, asszonyok javában főzték a vacsorát, amit disznótornak is
szoktunk nevezni.
Ezen a
vacsorán már mutatkozott a bőség, a gazdagság jele, hiszen ilyenkor
számtalan fogással remekeltek a gazdasszonyok. Az első volt a
gazdagon fűszerezett, zöldséggel ízesített orja leves, amit
cérnametélttel tálaltak, és utána a fazékból tálra szedett főtt hús
következett, amihez különféle mártásokat kínáltak, a paradicsom, vagy
fokhagyma, vagy akár meggyszószt is. Akadt olyan is, aki csak
csupán ecetes tormával ette az ízletes húsokat. Ilyenkor a házigazda
előhozta a pince legvégéből a legjobb borait, a férfiaknak a vöröset,
a nőknek az édesebb fehéret.
A
házilag savanyított káposztával készült a töltött káposzta, mint a
következő fogás, aminek az a különlegessége, hogy aba levet öntöttek
alá főzés közben, és mondják, hogy soha olyan káposztát nem lehet
főzni, mint amilyen disznótorkor kerül az asztalra. A
sertéspörköltből már csak az illendőség kedvéért szednek, akik már
nem olyan éhesek, amihez galuskát vagy friss kenyeret illik enni.
Ilyenkor előkerülnek a hordóba elrakott különféle savanyúságok, amik
között találunk bogyiszlói almapaprikát, cseresznyepaprikát, uborkát,
de akár karfiolt és apró görögdinnyét, hagymát, és még zöld
paradicsomot is. Határt csak a fantázia és a zöldségfélék
fajtáinak kimerítése szabhat. Pl. patisszon vagy cékla, de akár mini
kukorica is.
A
lakoma vége felé következik a sokféle sültpecsenye, fokhagymás
natúrmáj, és a főfogásnak számító sült kolbász és a húsos, véres
hurka, amihez főtt burgonya és párolt káposzta jár.
Mindehhez elengedhetetlen a finom fehér kenyér, akár még ha lehet, akkor frissen sütve is. Persze akkor még nem beszéltünk a különféle nemzeteknél előforduló sajátos ételekről. Például a sváboknál szokásos húsból, belsőségekből, szív, vese, májból készült savanyúról, amit babérlevéllel, burgonyával és némi ecettel készítenek. A romáknál pedig elengedhetetlen a punja, amit melegen törve kell enni.
Ilyenkor már bőven fogy a bor vagy a fröccs, és elengedhetetlen a lakoma végén a desszert, ami lehet akár valamiféle aprósütemény, almás vagy meggyes pite, de van, ahol kalácsot is sütnek.
Nálunk a böllér mindig azt mondta, hogy a sok zsíros étel tetejére elmaradhatatlan a sütemény.
Mikor
vége volt a vacsorának, akkor lehetett várni a maszkásokat, akik
nyársat dugtak, hogy akasszanak rá valamilyen finom falatokat nekik,
és valahogy mindig előkerült a szomszédban egyedül lakó cigányember a
kopott hegedűjével, akit csak mindenki Szürkének hívott, talán az ősz
haja miatt, és elkezdett játszani, és mi gyerekek szájtátva
hallgattuk és néztük a fehér gyantát a húrok alatt.
Szerintem öregapám hívta át minden disznótorra, mert énekelni akart.
Akármikor is végeztek a munkával, a vacsora éjszakába nyúlóan sokáig tartott.
Majd
szép sorban időt szakítunk a különféle ételek receptjeinek leírására,
a savanyútól kezdve a kocsonyáig, ami még mindig disznós étel, de ma
egy egyszerű, de finom és ízletes étket mutatok be, a kolbászos
mártást.
Minden munka után maradnak maradékok, amit a takarékos svábok mindig felhasználtak..
Volt, mikor a kolbász tekerés közben eltörött és nem lehetett feltenni a füstre, akkor azt félretették, és nemes egyszerűséggel vagy megsütötték, vagy másnap, harmadnap megfőzték, mert eltenni nemigen lehetett, mert nem volt megfüstölve és elromlott volna megfelelő hűtés nélkül.
A kolbászos mártás akár reggelire, ebédre, de vacsorára is megfelel.
Mindenkinek egy kb. tizenöt centis darabot szánva, simán csak megfőzzük a nyers kolbászt.
Egy lábasba hidegvizet töltünk, amibe egy diónyi zsírt teszünk. Nagyon tetszett, mikor anyám mindig úgy mondta: diónyi zsírt. Én már csak simán egy evőkanál zsírt teszek a vízbe. Nem cifrázzuk...
Lehetőleg egy nagy, öklömnyi vöröshagymát kockára vágunk, de sok legyen, mert ez adja a szaftját.
A hideg vizet feltesszük és a hagymát belerakjuk két darab babérlevéllel egyetemben, és egy megfelelő nagyságú nyers kolbászt teszünk a vízbe.
Nagyon fűszerezni nem kell, hiszen a kolbász tele van fűszerekkel, amit úgy tudunk kicsalogatni, hogy néha villával vagy tűvel megbökjük a kolbászt. Akkor kijön a paprika színe, a fokhagyma, a bors íze.
Arra vigyázzunk, hogy a kolbász ne durranjon szét, mert akkor nem tudjuk darabolni.
A víz
jól lepje el a húst, mert még sűríteni fogjuk. A babérlevél vadas ízt
ad neki, és egy csipetnyi sót is tehetünk bele. Mikor már forr a víz,
akkorra már piros a lé, és egy pohárba egy kanál lisztet keverünk el
vízzel, és szép lassan, állandóan keverve, hogy csomós ne maradjon,
lassan behabarjuk az ételt. Eztán már csak a hagymának, a lisztnek és
a kolbásznak készre kell főnie, ami kb. húsz perc.
A vége felé, mikor látjuk, hogy a mártásunk megfelelő sűrűségű, és kiskanállal megkóstolva az íze is megfelelő, akkor lassítjuk a főzést és egy evőkanálnyi ecetet teszünk bele és egyenletesen elkeverjük, az sem baj, ha kissé csípős a kolbászunk. A paprikától és a liszttől szép sárgásbarna lesz a mártás színe, és a babérlevéltől, ecettől pikáns lesz az íze.
A hagymának nemigen lehet látszania, mert szétfőtt.
Ilyenkor
levehetjük a tűzről, és mindenkinek a tányérjára kb. tíz-tizenöt
centis darab kolbászt teszünk, amit bőréből kibontva karikákra
darabolhatunk.
Közben a sütőben megsütöttünk egy karika véres vagy húsos hurkát, amit szintén a tányérra darabolunk.
Mikor ez megvan, akkor rámerjük a még forró mártást, és friss kenyérrel, villával vagy akár kanállal megehetjük.
Savanyúság nem kell hozzá, mert az étel maga is savanykás.
Jó kis vörösbor illik hozzá.
Persze
az igazság az, hogy ehhez az eledelhez nem kell egy egész disznót
levágni, mert a hentesnél is lehet kapni külön nyers kolbászt és
különféle hurkákat.
Édesanyám, mikor megkívántuk és már nem volt nyers kolbász otthon, akkor füstölt kolbászból is főzött mártást, de akkor az már más jellegű, intenzívebb étel volt, amit kissé tovább kellett főzni, amíg a hús meg nem puhult, de a többi alapanyag és eljárás ugyanaz maradt. Javaslom, hogy mindenki próbálja ki ezt a finom ennivalót, fél óra alatt meleg, laktató és finom ételt adhat a családjának.
Jó
étvágyat kívánok!
Mindig szerettük, mikor Latabár Kálmán énekelte, hogy remegek, mint általában remegni szokott a kocsonya Miskolcon. Ilyenkor nagyokat nevettünk. Mindig is furdalta az oldalamat, hogy miért is remeg a kocsonya, és főleg miért pislog az a kocsonya? Apám, mikor hazajött a tanyáról és öt csöppnél többet ivott, akkor a mama mondta neki, hogy olyan laposakat pislog, mint a miskolci kocsonya...
De hát
mit jelenthet ez? Honnan ered ez a szólás? Kutatni kezdtem a dolog
után és sok érdekes történetet találtam. Íme, az egyik..
Már
rég volt, a régi békebeli időkben, mikor még Ferenc Jóska volt a K.
UND K., vagyis a császár és király, állt az út mellett egy fogadó,
ahová betérhetett a fáradt és éhes, szomjas utazó.
A kocsmárosné híresen jó szakácsnő volt és az arra utazók vagy a rendszeresen vásárba vonulók mindig megálltak egy jó ebédre vagy egy kancsó borra. Voltak, akik a gazdaasszony híres húsleveséért jöttek be, de mégis leghíresebb étke a miskolci kocsonya volt. Pedig hát nem is Miskolcon játszódik a történetünk, csak az étel receptje odavalósi.
Az este is megfőzött egy nagy fazék kocsonyának való körmöt, fület, farkat, és hogy ne csak csontos legyen a lében, egy nagy hátsó csülköt is beledarabolt, nehogy megszólják, hogy csontból főzi a kocsonyát.
Jó sok ideig főtt az étel, mert kemény húsú és nagy volt a disznó és sokára puhult meg a hús, de volt rá idő abban a még nem rohanó ánti világban. Cseréptálakba szépen kimerte a levet és utána minden tálba mindegyik húsféléből rakott bőven, hogy aki megeszik egy ilyen adag kocsonyát, az estig kibírja éhezés nélkül.
Akkortájban még hűtőszekrény híján a pincéket használták hűtőkamraként, mert a kútba ennyi tányért nem lehetett leengedni. A cselédlány lehordta a még langyos tálakat és egy deszkára rátette a pince fala mellett majdnem csak a földre, hogy néhány óra múlva már ehető legyen a finom kocsonya. A mai Köjál ezért rég bezárhatta volna a vendéglátó egységet, de ez akkoriban még nem volt divat.
Egy éhes csapat kanyarodott be a kocsma udvarára, és adtak a lovaknak vizet és abrakos tarisznyát, majd aztán betértek a fogadóba, ahol faasztalokhoz ülve kérték a szokásos kocsonyájukat és a meszely borukat.
Hordták is fel serényen a tálakat, amiben már remegett a kocsonya leve, félve az eztán következő tortúrától. Az éhes parasztgazda furán nézegette az előtte álló, illatozó tálat és hangosan hívta a szakácsnőt.
- Mit hozott nekem, hiszen ez az étel pislog.
Hitték is, nem is, de odatolongtak az asztalhoz. S valóban a tál közepén ott pislogtatta hatalmas szemeit egy nagydarab pincebéka. Először megdöbbentek, majd sikítottak a női személyek és a béka csak laposakat pislogott, de a riadalom ellenére nem mozdult, mert nem tudott, belefagyott a kocsonyába.
Mint később kikövetkeztették, hogy is kerülhetett a tányérba a rusnya állat. Bizonyára fázott a talpa és a még meleg tálba mászott melegíteni a békatalpait. A kocsonya lassan kihűlt, a béka elaludt, a kocsonya megaludt és a béka beledermedt a levesbe. Utána meg saját erejéből kimászni nem tudott és a félhomályos pincében nem vette észre a vaksi cseléd, hogy egy másfajta hús került az ételbe.
Aztán jót nevettek a dolgon és még évekig is emlékeztek az esetre, és a pironkodó fogadósnétól ezután sokáig úgy kérték az ebédet, hogy ha lehet, béka nélkül szolgálják fel..
Így történnek az emlékezetes szállóigék, és a legendák évtizedekig terjednek szájról szájra. Ennek az esetnek is több változatát lehet hallani, és íme, most mi is megörökítjük az utókor számára.
A
sertésnek az ügyes háziasszony csaknem minden részét fel tudja
használni főzésre, sütésre.
Vannak az állatnak értékesebb részei, a nemesebb részek, a színhúsok, a szűzpecsenye, a karajok, a tarja, a combok, de vannak kevésbé értékesek, mint például a lábak, fülek, az orra, a farka. De azért ezek is mind felhasználhatók különféle ételekhez, pörköltekhez, vagy felfüstölve bablevesekhez vagy akár kocsonyához is, ami egy egyszerű, de nagyszerű étek.
Az ahány ház, annyi szokás elve itt is érvényesül, mert mindenki másképp főzi és mindenki valami saját dologgal bolondítja meg az általa főzött ételt.
Apám sokszor mondta, hogy mindenből lehet kocsonyát főzni, és ez majdnem igaz is, mert ha megalszik a húsleves vagy a pörkölt, akkor már az is kocsonya, de lehet halászléből halkocsonyát csinálni, ahogy ezt már egy másik receptnél elemeztük.
Az alapanyag pucolása közben, ami férfimunka volt, énekelte apám, hogy megdöglött a bíró lova, és hogy jó lesz a bőre bundának, a négy lába kocsonyának és megeszik a budapesti cigányok!
És ugye még nyúlfejből is lehet kocsonyát főzni, ha nagyon kell. Ekkor előjött a háború, hogy milyen sokan éheztek és ők mégsem, mert olyan állatot tartottak, ami megnőtt mindenféle gazokon is és kerti hulladékon, és mégis a legfinomabb húsa van, és sok van belőle és sosem fogy el, mert szapora, mint a nyúl.
S valóban az egész háború alatt rengeteg nyulat ettek főve, sütve, vadasan meg pörköltnek, és ez a túlélés egyik legegyszerűbb formája volt, mert a fű még akkor is termett és takarmányrépa és széna is akadt.
Azért ez a mai világban is elgondolkodtató. A nyúl viszonylag csendes állat, és üregi nyúl még pincében is eléldegélt, és az istállóban a lovak és tehenek lába alatt a lehullott takarmányból is megélt. És a vályú alatt védett helyen szaporodhatott. Nem tűnt fel sem ellenségnek, sem pedig fináncnak.
No!
Akkor álljunk neki a mai receptünknek.
Mint mindennél, a főzésnél is az előkészületek a legfontosabbak és a legidőigényesebbek.
Kérdés, hogy hol, miben és miből készítsünk kocsonyát? Mint már előzőleg említettük, sok mindenből lehet ezt a jellegzetesen magyaros ennivalót főzni, akár szárnyasokból, birkából, halból, csupáncsak csontból, de akár gyümölcsből is, mert példának okáért a gyümölcstorta bevonata is gyümölcskocsonya zseléből készült, és nem beszélve az aszpikról, amivel díszítik a kaszinótojást vagy a sonkatekercset, amit most szilveszterkor is tálaltak a család hölgytagjai a vendégeknek.
Mégiscsak
leggyakrabban disznóból főzzük a legfinomabb kocsonyát, és annak is a
csontosabb részeiből, mert a kocsonya megdermedésében a
csontenyv a ludas, de van még más fontos alkotóelem is.
A húsok előkészítése a legfontosabb, mert az állat tisztítása már a vágásnál megkezdődik, mert a jól forrázott és pörzsölt sertést újra pucolni már sokkal könnyebb. Nagyon fontos, hogy a szőrtüszőket maradéktalanul eltávolítsuk, mert gusztustalan a tányéron, ha bökős a köröm vagy a bőrke.
A
húsokat beáztatjuk, hogy a nedvességtől kissé megpuhuljanak és
alaposan megvakarjuk, átkeféljük és akár kivágjuk a felesleges
részeket, és bárdal, tuskón nagyobb darabokra vágjuk a csontokat is.
Milyen alapanyagokat használjunk, hogy biztosan megaludjon az ételünk? Köröm, fül, farok, orra, álla, bőrke és a fejhús bármelyik része, és hogy legyen benne rendes hús is, mert valakik csak azt szeretik, teszünk bele még hátsó csülköt is, akár kicsontozva is, de a csontot azért bele kell főzni, ahogy mondani szokás, csak az íziért. Az nem baj, ha nagyok a húsok, a főzés után úgyis kicsontozzuk és még darabolhatjuk kisebbekre is.
Bele
lehet tenni még a sertés nyelvét is, finom falat, de csak annak, aki
szereti.
A mennyiség, mint minden főzésnél, itt is meghatározó, hányan esszük és hány tányérral szeretnénk tálalni, mert az ennivaló több napra is eláll.
Általában minden személyre fél kiló alapanyagot számolhatunk, mert a csontozás után már alaposan megcsappan a mennyiség.
Mi kell még a főzéshez?
Nekünk
van egy tíz literes, magas, zománcos fazekunk, amit csak erre a célra
használunk már évtizedek óta. Fedő nem kell rá, mert a kocsonyát nem
szabad lefedni, hadd áramoljon a gőz szabadon és lobogjon a víz,
mikor arra van szükség. Kell még az ételbe sok fokhagyma, legalább
négy-öt egész fej, de vigyázni kell, hogy egészséges legyen, kell még
egész bors tizenöt-húsz darab, piros csöves paprika,
cseresznyepaprika lehetőleg kissé csípős, mert annak van csak íze, a
többi csupán csak gaz ízű, mondta a papa. Adhatunk hozzá még őrölt
borsot is meg két evőkanál tört paprikát, a színe és az íze miatt.
Van,
aki tesz bele zöldséget is, de attól húsleves íze lesz, és ha
babérlevél is kerül bele, akkor meg vadas lesz az íze.
Az a jó, ha a sokféle hús között van füstölt is, de akkor vigyázzunk, mert más karaktere lesz a kocsonyánknak, karakteresebb, intenzívebb lesz, és nem mindenki eheti és szereti a füstös húsokat.
Főzhetjük sparhelten is, de akkor igencsak rakni kell a tüzet, de legjobb a gáztűzhely, mert annak a lángja szabályozható.
A megmosott és tiszta alapanyagot vízben áztatjuk míg fel nem tesszük, ilyenkor a bőre megpuhul és könnyebben fő.
Feltesszük
a fazekat és hideg vizet öntünk bele és átrakjuk a húsokat, vegyesen
és egyszerre, tehát nem válogatjuk, hogy milyen fajta.
A víznek el kell lepnie jócskán a húsokat, mert a több órás főzés közben sok víz elpárolog és utána önteni nemigen illendő, mert zavaros lesz a lé és visszaesik a hőfok.
A víz mennyisége attól is függ, hogy van, aki csak a levét szereti enni és lesz ilyenkor húsmentes kocsonyalé is.
Mikor feltettük nagy lángra, akkor még kell egy óra, mire felforr a vizünk és közben beletehetjük a többi alkatrészt is.
Először
a fokhagymát, mert az is segíti a kocsonyásodást, és egy egész kis
fej vöröshagymát - csak a külső héját kell levenni. Beletesszük az
egész borsot, és a cseresznye-, majd a csöves paprikát, a töröttet
még nem.
A sóval vigyázni kell, mert a füstölt áru az eleve sós és nehogy elsokalljunk.
Zöldséget és babérlevelet mi nem teszünk bele. Elég fűszeres lesz így is.
Ha intenzíven rakjuk a tüzet, akkor egy óra múlva elkezd forrni a víz és megindul a habzás, ekkor le kell habozni, hogy tükrös és ne zavaros legyen a leve.
Ehhez használjunk fémből készült szűrőt, vagy egyszerűen csak kanalat.
Ilyenkor látszik meg, hogy milyen gazdától kaptuk a húsokat, mert a hab színéből látni lehet, hogy mivel etették az állatot: ha zöldes, akkor tápos a disznó, ha feketés, akkor meg nem pucoltuk meg rendesen a füstölt árut.
A
lehabozás után már beletehetjük a két evőkanál tört paprikát és az
őrölt borsot, s kis idő után megkóstolhatjuk, hogy só kell-e bele.
Ekkor gyakorlatilag már minden benne van és csak meg kell főnie a húsoknak, Főleg a körömnek és a csülöknek kell sok idő, legalább három óra, de nagyobb mennyiségnél még négy óra is lehet.
Villával vagy kés hegyével próbáljuk, hogy belemegy-e a csontosabb részekbe, mert ha gumis, akkor még sok idő van hátra.
Ilyenkor már látni a leves színét és érezni az illatát is, és a mama úgy próbálta ki, hogy jó-e már, hogy nyitva a gőz fölé tartotta a kezét és összecsukva, ha ragadt a tenyere a gőztől, akkor már majdnem jó volt. Persze a biztos az, ha kanállal is el lehet vágni a kistányérba kiszedett bőrös körmöt. Az a legkritikusabb pontja a kocsonyának.
Ha már
megfőtt és az íze is megfelelő a lének, akkor gyakorlatilag kész is a
munka kétharmada.
Következik a tálalás.
Ehhez a mama különféle edényeket használt, leginkább mélytányérokat, de ha sokat főzött, akkor előkerültek a zománcozott paraszttálak is, amit szüretkor akár evőtálkaként is használtunk.
A húsokat kiszedtük egy tálcára hűlni és ott kicsontoztuk, ami könnyen kijött, és abból is látszott, hogy megfőtt.
De
azért hagytunk benne némi csontot is, mert van, aki szereti
szopogatni a csontokat is.
Egy másik tálba szedtük a paprikákat, hagymákat és minden mást, amit majd utána teszünk vissza a tányérba díszítésként.
Ekkor már csak a leves maradt a fazékban és azt egy mély tálba átöntjük szűrőn át, és akkor csak a tiszta, piros lé marad meg. A kiszűrt darabkákat vagy ott elnasizzuk, vagy kidobjuk a csirkékének az udvarra.
Most következik a tálalás művészi alkotása, mert a készétel látványnak sem utolsó.
Az
előkészített tányérokba, tálakba szétmerjük a levet, egyformán,
vigyázva arra, hogy a piros tetejéből mindegyikre jusson. Aki csak
levet kér, annak telerakjuk a tányérját; mikor megfagy, úgyis
kissé összezsugorodik a lé.
Eztán a húsokat osztjuk el, hogy minden tányérba egyenlően jusson köröm és hús is; aki csak azt eszi, annak megjelölt tányérba tesszük, hogy tudja, melyik az övé.
Ha nagyok a darabok, akkor most éles késsel elvághatjuk, és a nyelvet még most újra meg kell pucolni, karikákra vágni és úgy tálalni.
Mikor minden hús és lé elfogyott, akkor díszítjük a tányérokat. Mindegyik tetejére tehetünk csöves vagy cseresznyepaprikát, vagy darabokra szedett fokhagymát, de ez el is maradhat, mert nem mindenki szereti.
Eztán már csak várni kell, hogy hűljön a leves.
Mikor
már szabad kézzel is foghatóak a tányérok, akkor hideg helyre (kamra,
spejz) rakjuk, hogy lassan megkocsonyásodjon az étek.
Ilyenkor még hűtőbe rakni nem szabad.
Ha sokáig főztük, akkor néhány óra múlva már láthatjuk az eredményt, hogy milyen szépen megkocsonyásodott a leve.
Van
még egy tálalási mód: magas peremű tepsibe rakjuk a levet és a
húsokat, és mikor megdermedt, akkor késsel kockákra vágjuk és
mindenki tehet a tányérjára egy-két darabot.
Van, aki dermedés után még megszórja a tetejét kevéske törött paprikával, csak úgy díszítés okán, de ezt inkább a fehér kocsonyára szokták tenni, mert nem mindenki tesz a lébe paprikát. Ők fehéren szeretik, de akkor leves jellege van és ez ízlés dolga.
Késsel, villával lehet enni, friss kenyérrel. Mindenki kiválasztja a neki megfelelő tartalmú tányért. Aki akarja, ehet hozzá savanyúságot is, de magában is kiváló egytálétel.
Mindenféle vörösbor illik hozzá. Reggelire, vacsorára kiváló ennivaló, régen csak télen ették, ma már a hűtők világában már nyáron is készíthető, de nemigen szokás.
Ezzel
a recepttel is érzékeltettük, hogy a kisebb értékű húsokból is lehet
értékes ennivalókat készíteni, de a mai müzlis világban már sokan nem
is hallottak erről a kiváló étekről.
Régebben egy búcsúban találtam zöld műanyagból készült ugráló békákat, és vettem egy pár darabot, s a legközelebbi kocsonyafőzésnél feltettem őket néhány tányérra, hogy hadd pislogjanak a tányér közepén.
A gyerekek lelkesen fogadták és így elmesélhettem nekik a régi humoros történetet.
Így lett belőle ízes történet.
Mindenkinek
jó étvágyat kívánok.
9.
Fejezet
A HÚSTÓL JOBB A KRUMPLI
A RESZTELT KRUMPLI
Sokaknak talán némi képzavarral kezdem ezt a receptúrás történetet. Ha főzéskor vagy sütéskor egymás mellé kerül ez a két alapanyag, akkor egymásra jótékony hatással lesznek, ami jobb ízeket hoz ki a két külön-külön is finom élelmiszerféleségből. Vannak olyan növények, amelyek a világ minden részén alapélelmiszernek számítanak, ilyenek a gabonafélék, beleértve a rizst is és a búzát is, de csaknem mindenhol megtalálhatóak a zöldségek és a burgonya számos válfaja is. Ha másra nem is, de krumplira mindenkinek futotta, de sokan meg is termelték házilagosan, a saját kertjükben. A burgonyából számtalan ételt lehet készíteni, főzve, sütve, párolva, pirítva, de akár salátának is.
Valamikor
nagyon ettük rántott csirke mellé a krumplisalátát, ami főtt
burgonyából, hosszúra szeletelt hagymából állott, ecetes lében, és én
főleg a hagymát szerettem belőle.
De mindennapos étek volt, főleg szegény házaknál, de pénteken mindenképpen a krumplis tészta, bő zsírban pirított hagymával és házilag gyúrt kockatésztával.
A huncut szakács, ha vicces akart lenni, akkor megkérdezte a tanulójától, hogy szerinte hogy szerette Mátyás király a paprikás krumplit?
Ilyenkor a megszeppent szakácstanuló, ha tudta a történelmet, akkor azt a választ adhatta, hogy nem is ismerte, mert 1490-ben meghalt, sokak szerint Beatrix királynő mérgeztette meg, és Kolumbusz csak kettő év múlva indult India felfedezésére, és halálakor sem tudta, hogy egy új földrészt fedezett fel, és amit ezért nem is róla, hanem első leírójáról, Amerigoról neveztek el.
Az 1530-as években már az urak ették ebéd után különlegességként a főtt burgonyát, és csak virágként ismerték a paprikát, ami török közvetítéssel jutott el mihozzánk törökbors néven, mert a feketebors a pórnépeknek megfizethetetlen volt. A paprikát meg az urak nem kedvelték, és csak a napóleoni háborúk okán kezdett elterjedni, mert elzárták a fekete bors útját és rákényszerültek a törött paprika használatára, s ezzel új utat nyitottak a gasztronómiában, például a paprikás ételek, pörköltek, gulyások, halászlé stb. felé.
A burgonyát ezernyiféle ételhez lehet használni. Egyszerűen megfőzve, héjában, vagy akár megsütve, szintén héjában. Télen ez nagy divat volt, és reggel, mikor a nagy hidegben mentünk az iskolába, kaptunk a zsebünkbe egy sült krumplit, hogy ne fázzon meg a kezünk, és a még meleg krumplit a tanteremben megettük. Ilyenkor belül is felmelegedtünk.
A középkorban, mikor még nem ismerték ezt a növényt és egy asszony ette az ismeretlen ennivalót, boszorkányként megégették és a burgonyagumókat is rádobták a máglyára, és ez volt az első, állítólag jó illatú boszorkányégetés. Aztán idővel hatalmas karriert futott be a burgonya a népélelmezésben, akár csak vízben megfőzve vagy zsírban megsütve, akár püréként vagy kenyérbe sütve, de süteménybe is tették sokszor.
Szegény
apám és anyám, akik elég hosszú ideig a háború okán más országok
vendégszeretetét élvezték, mesélték, hogy ott is termett krumpli, de
nagyon vigyázták, és akár a raktár falát hátul kibontva ágakkal vagy
vasrudakkal kipiszkálva megszereztek néhány szem burgonyát, amit néha
még olyan fagyosan is megfőztek konzerves dobozban és esővízben.
Csak egy kis só kellett hozzá, ha volt, és máris fejedelmi étek lett belőle, de mikor rájöttek, hogy nagyon fogy, akkor igencsak szigorúan megbüntették a tetteseket, ha kiderült, hogy ki volt.
Kislányaim mindig várták, hogy a mama mikor süt héjában krumplit, hozzá bekevert túró illett, friss szalonnával, hurkával, kolbásszal és bádog tányérban melegített töpörtyűvel, amihez apám sózott be pár öklömnyi vöröshagymát, és ez volt az igazi vacsora, és már alig várták, hogy ilyet együnk.
Ha nem
sült krumpli volt, akkor héjában főzte meg a mama. Ilyenkor vagy
tudatosan, vagy véletlenül mindig többet rakott a fazékba, hogy
legyen bőven, mert mindenki szerette melegen feldarabolni, és
vajjal vagy zsírral megkenve megenni, de ami megmaradt, az sem
veszett kárba. Édesanyámtól tanultam, hogy ételt nem dobunk ki, bár
mindig volt valamilyen állat, ami megette volna, hanem mindenből
lehet még valami mást csinálni.
A főtt
burgonya másnap reggelre kihűlt, és szépen meg lehetett hámozni és
egy nagy reszelőn, amin mostanság a sajtot reszeljük, szép hosszú
szálasra lereszeljük a burgonyát.
Vigyázva, hogy laza maradjon, mert ha összenyomjuk, akkor nem lesz szép szálas a pirított burgonyánk, amit akarunk készíteni, amit mi resztelt krumplinak hívtunk.
Ez a
nagyobb munka, ezt érdemes legelsőként megcsinálni, mert ezután
felgyorsulnak az események és nincs már erre idő a sütéskor.
Előveszünk egy nagy serpenyőt, lehet nyeles is, de anyámnak volt erre
egy vas serpenyője, ami soha nem rozsdásodott meg, pedig nem volt
zománcos vagy teflonos, valamilyen különleges acélból készült, még az
ánti világból.
A
négy-öt szem krumplihoz két fej öklömnyi hagymát apróra vágunk, hogy
sok legyen és ezt bő zsírban megpirítjuk, mert a sült hagyma ennek az
ételnek az alapja.
Már magában ez a sült hagyma is ínycsiklandó illatot áraszt, mert én nagyon szeretem a sült hagymát és sok étel így kezdődik, például a pörköltek, a lecsó, hogy többeket most ne is említsek.
S hogy végül milyen étel lesz belőle, az most dől el, hogy mivel folytatjuk.
Tehát
megsült a hagyma üvegesre és nem megégve, és ilyenkor beletehetünk
egy pár karika csípős fehérpaprikát és pár darab paradicsomot is.
Pároljuk, hogy lecsós alapot kapjunk, de nem kell ezeket szétfőzni,
maradhatnak roppanósan kissé nyersek is. Mint minden főtt ételbe,
ebbe is kell egy csipetnyi só, hogy mindennek kihozza az ízét.
Utána
egy evőkanál szép piros törött paprikát teszünk a bő zsírra. A
paprika zsírban oldódik és nagyon szép színe lesz, de vigyázni kell,
nehogy megégjen a nemes anyag. A főzés tulajdonképpen készen van, és
le kell venni a tűzről a serpenyőt, nehogy ezek a finomságok
megégjenek. Már az illatáról meg lehet ismerni, mikor kezd túlpirulni
a paprika.
Mikor lenyugodott a sülés, akkor a reszelt burgonyát óvatosan beleöntjük a serpenyőbe. Most látszik, hogy a paprikához képest milyen fehér a krumpli..
Most az a cél, hogy ne legyen fehér, hanem egyenletesen piros legyen minden szál burgonya. Óvatosan keverjük, hogy ne törjön össze a reszelt burgonya, óvatosan forgassuk át.
Mikor mindenhol a piros szín lett az uralkodó, lassan visszatehetjük a tűzre, mert a krumpli hideg és újra át kell melegíteni az egészet. Közben kissé megszórjuk feketeborssal, kellemes jó ízt ad neki.
Mikor
a burgonya is forró, akkor tálalhatjuk. Ilyenkor van jelentősége a bő
zsírnak, mert nagyon száraz lenne a villásreggelink.
Igen laktatós ételt kaptunk, amihez savanyúság is illik, legjobb talán a cékla, szépen hullámos késsel szeletelve, de bármilyen más is jó.
Fehér házi kenyérrel a legjobb és vörösbor illik hozzá a paprikás jellege miatt, de nem vastag, hanem könnyű kis kadarka, ami nem olyan nehéz bor.
Reggelire, vacsorára kiváló ennivaló, a szegények eledele volt, ma már sokan nem is ismerik. A nagyszerű ételek általában egyszerűek, könnyű kipróbálni és kis odafigyeléssel elrontani sem lehet.
Nem tartozik a mai modern ételek közé, de néha nosztalgiából ki lehet próbálni.
Mindenkinek
jó étvágyat kívánok.
Káposzta,
káposzta,
Téli, nyári káposzta.
Édesanyám háza,
Jaj de
régen, de árva!
Így
kezdődik egy ismert dal, s valóban! Ha visszagondolok, akkor
emlékszem, hogy a mama kertje mindig tele volt veteményekkel, mert
sok mindent megtermelt, és valóban sok ételünk fontos alapanyaga a
különféle káposztafajták sokasága: a fejes káposzta, a savanyított
káposzta, a kelkáposzta, a kelbimbó, és ha nagyon keresnénk, még
találnánk hasonló zöldségfélét.
Akkor most nosztalgiázzunk!
A
káposztás ételek
Az evolúciós tény, hogy az ember is mindenevő, és ez azt jelenti, hogy ellentétben a ragadozókkal, nemcsak hússal él, hanem növényekkel, és ezen belül gyökerekkel, gyümölcsökkel és zöldségfélékkel is táplálkozik.
Tapasztalatok alapján rájöttek, hogy a fehérjék után fontos a vitaminok bevitele is, ami persze nem volt eleinte tudatos, de aki nemcsak vadászott, hanem gyökereket is rágicsált, annak valamivel hosszabb lett az élete, és ez akkoriban igen fontos dolog volt, mert az élet akár csak húsz, huszonöt évig is eltarthatott, ami a maihoz képest igen rövidnek bizonyult, az életminőségtől függően.
Az akkori higiénés viszonyok és a mai modern gyógyszerek hiánya sok betegség okozója volt, amit próbáltak különféle növényekkel helyettesíteni, mint orvosságok, persze ez mind hosszú évek megfigyelései alapján történhetett az akkori viszonyok között.
Az első tudatos munkabeszüntetés is élelmiszerhiány miatt történt, mert a piramis építői nem kapták meg a napi fekete retek adagjukat, és persze akkor is sztrájkoltak, ha a napi söradagjukat sem kapták meg.
A só,
a méz, mint egyedüli tartósító és édesítő alapanyag akár még másra is
alkalmas volt, hiszen a húsokat is tartósították vele és még groteszk
dolgokra is használták, hiszen a levágott fejeket is mézben tárolták,
míg el nem értek vele akár Attila hun vezér Tisza-parti
fapalotájába, ahol kivették és megmosták, hogy bizonyítékként
megmutassák, hogy teljesítették parancsait.
A nagy
népcsoportok vagy akár a hadseregek vándorlása során a rengeteg
embert el kellett látni élelemmel és vízzel. Ezért is vonultak a
hadak mindig a folyók mentén, ahol ihattak kedvükre és akár
halászhattak is. Már ekkor feltaláltak különféle tartósítási módokat,
hogy az élelmet magukkal tudják vinni, például a szárított, sózott
húsok és a füstölés, ide datálható még a kolbász feltalálása is, amit
akár nyersen harapdálva, akár vízbe dobva, megfőzve is lehetett
eszegetni, ha nem volt friss hús, mert nem volt idő vadászgatni harc
vagy menetelés közben.
A
rabok vagy rabszolgák cipelték a főzési alapanyagokat a római
hadseregben, a hátukon hordták a nehéz faputtonyokat, amiben
gabonafélék, vagy akár borsó, vagy fejes vagy szeletelt káposzta
volt.
Észrevették, hogy a hosszú út során a káposzta megerjedt, megsavanyodott, és azt hitték, hogy a mozgástól történt mindez és ezért szegény raboknak ugrálniuk kellett a puttonyokkal, hogy megsavanyodjon az édes káposzta, mert eleinte azt hitték, hogy megromlott, de később rájöttek hogy más ízű, de finom és üdítő lett. Nem tudták még, hogy beindult egy tejsavas erjedési folyamat, ami fizikai és kémiai változásokat okozott a káposztában. A fáradt, éhes katonák szívesen fogyasztották ezt az újdonságot.
A
konyhaművészetek fejlődése során a káposztát sokféle ételhez
használták és a mai napig fontos C-vitamin forrás is.
Szekszárdon a háború után a hadifogságból hazatért férfi, akit mindenki csak Angyal bácsinak hívott, állítólag annak köszönhette életét, hogy a fogságban sok savanyú káposztát evett és nem kapott el semmiféle betegséget, és elhatározta, ha haza segíti az Isten, akkor ebből a savanyításból fog megélni, és így is lett.
Hálából vagy nosztalgiából így is tett, és csak ezzel foglalkozott és tisztességgel megélt belőle. Az egész város hozzá járt savanyúságért, és nála nem volt nyitvatartási idő. Még késő este is, akár vasárnap is adott el árut.
Gyermekkoromban én is sokat jártam oda hozzá, és mindig finomakat adott és meg kellett kóstolni, amit vettél, mert soha nem engedett el úgy senkit, hogy valamit, akár egy uborkát is meg ne kóstoljon.
A
pletykás és mindenkit figyelő asszonyok megszólták azt, akit már
régen nem láttak az utcában, hogy mi van veletek, ti soha nem esztek
töltött káposztát?
Így ment az akkoriban faluhelyen, ahol mindenki mindenkit ismert, és mindenki belelátott a másik fazekába is. Volt, mikor mi is savanyítottunk káposztát, nagy fadézsába gyalultuk a vásárban vett káposztagyaluval az erre a célra termesztett lapos fejes káposztát, mert az sem volt mindegy, hogy milyen fajta volt. A szép szálasra gyalult káposztát sorba tettük az edénybe és utána sóztuk, és külön erre a célra használt fehér gumicsizmában megtapostuk, hogy tömör legyen és mikor már feljött a nedvesség, akkor újabb sort raktunk bele. És ez addig ment, míg az edény meg nem telt.
Néha
tettünk bele birsalmát, piros paprikát, borsot, tormát, babérlevelet.
Ez mind jobb ízeket adott a savanyúságnak. A szebb fejeknek csak a
torzsáját vágtuk ki és a közepét sóval tömtük tele, és abból lett a
leveles káposzta, amibe a tölteléket raktuk.
Azért a nagy tételben készült káposzta mindig jobb volt. Valahogy mégis mindig elfogyott a miénk is mire kitavaszodott, mert a savanyított dolgok inkább télire valók, mert tavasszal már jöttek a friss ételek. A retek vagy a póréhagyma.
A
savanyított káposztát magában is meg lehet enni csupán csak
savanyúságként, de főzve a legfinomabb. Ki nem ismeri a töltött
káposzta számtalan változatának valamelyikét, vagy a székelyek
galuskáját, aminek semmi köze a tésztából készült galuskához. Vagy a
székelykáposztát, vagy akár a lucskos káposztát, de csak az
egyszerűen húsos káposztának hívott csodáról is mindenki hallott már,
ha még nem is evett mindegyikből.
Talán többen is ismerik a történetet, hogy a vendéglős, mikor látta, hogy kevés lesz a pörkölt húsa sok vendégnek, akkor összeöntötte a káposztával, és tovább főzve feltalálta a székely káposztát, amit utána már tudatosan így készített, nem is gondolt arra, hogy egy új ételt fedezett fel.
Most
családunk egyik kedvencét főzzük meg, a káposztás csirkét. Ami
tulajdonképpen nem is csirkéből készül, hanem öreg, kemény húsú
tyúkból. Ami másképp nehezen főne meg, de legjobb hozzá az öreg
magkakas, aminek a pörköltje ragadósra fő meg és sűrű a szaftja.
Ehhez az ételhez régen cserépfazekat használtak. De jó a vastag
vasfazék is, aminek jól zár a fedője. De manapság leginkább kuktában
a legjobb főzni. Mert így gyorsabb és gőzben előbb megfő a
különlegességként számontartott ennivaló.
A
kakast, ami lehet három kilós is, a már valahol előbb ismertetett
módon feltesszük pörköltnek, és mivel öreg kakas, elég hosszú
ideig főzve félpuhára főzzük. Minden fűszert, paprikát, sót, borsot
bele teszünk, és mikor már majdnem kész, akkor lezárjuk alatta a
tüzet. Ha nem kuktában főzzük, akkor átöntjük egy nagyobb kuktába és
így a pörköltünk kerül alulra. Ilyenkor tehetünk még bele hüvelyes
paprikát és akár cseresznyepaprikát is.
A pörkölt tetejére rakjuk a savanyú káposztát, ami egy kilónyi mennyiség, aminek nem kell kicsavarni a levét, mert jó, ha az is belekerül az ételbe. Ennek tetejére pedig tesszük a megmosott rizst, ami lehet egy húsz dekányi mennyiség, de ne legyen túl sok, mert nagyon megdagad és felszívja az összes szaftot, és akkor száraz lesz az ételünk.
A pörköltet bő lére főzzük, mert ebben a lében fő meg a káposzta is és a rizs is.
Lezárjuk
a kuktát és még egy órát főzzük, s mikor kinyitjuk és a rizs és a hús
is puha, akkor készen is vagyunk, és legjobb, ha forrón tálaljuk,
mert akkor a legfinomabb.
Kiöntjük a kuktából egy fehér cseréptálba, a pörkölt kerül felülre, és tálaló kanállal vagy villával szedhetünk a tányérokra úgy, hogy mindenkinek jusson a húsból és a rizses káposztából is. Az étel akkor van rendesen megfőve, ha a csontok fehérre színeződtek a kuktában, de a hús mégsem esik szét, de puha. Villával kell enni, és aki szereti, elnyomhatja benne a paprikát is. A csípős, ragadós szaftos, enyhén savanykás egytálétel fenséges eledel.
Külön
savanyú nem kell hozzá, és a főtt rizs miatt kenyér sem igen, de van,
aki mégis eszik hozzá.
Régen majdnem mindenhez ettek kenyeret.
Finom kadarka vagy kékfrankos illik hozzá, de egy jó hideg, laza fröccs sem szentségtörés.
Egy
könnyű leves után tartalmas, finom egytálétel, ami igen laktató, és a
savanykás ízek után egy édes almás pite nagyon ideillő desszert a
lakoma végére.
A modern konyhában modern edényben főzzük, de akinek van lehetősége kemencében és cserépfazékban főve az igazi.
Így első hallásra bonyolultnak tűnik, de ha mindent egybe rakunk, akkor már csak idő kérdése, hogy mikor fő meg, és várakozás közben a jó étel reményében és a jól végzett munka örömére ihatunk is előre egy jó pohár hamvas, bíborvörös oportót. A szakácsok és a bortermelők örömére, és mindenki egészségére.
Az egyik legfontosabb és legkedveltebb növényünk a sokfajta és sokféle változatú bab.
Sorolhatnánk, akár mint a Gombóc Artúr a csokoládéféléket: a zöldbab, a szárazbab, a kerek bab, a lapos bab, a fehér bab, a tarkabab, a gyöngybab, a lóbab, a vesebab, a guggolós bab, a futóbab, és még ki tudja hányféle bab.
Van még szójabab, kávébab, kakaóbab, de ezek másra valók, nem a mi főzéseink alapanyagai.
Emlékszem,
mikor gyerekkoromban apám a nyakamba akasztotta a kukoricás zsákot és
kétoldalt volt egy-egy hatalmas zsebe a kabátomnak, és a tarisznyában
kukoricaszemek voltak, de azok is válogatott csövekről morzsolva, és
az egyik zsebben bab, a másikban tökmag volt, és mentünk vetni.
Édesapám vágta kapával a lyukat és én dobáltam bele a magokat, és
mikor megvolt, akkor visszadobta rá a földet, rálépett és mentünk egy
lépéssel tovább. Négy vágás kukorica, kettő szem, utána egy vágás a
babnak, oda sokat kellett bedobni, mert a bab szereti a családot,
mondta apám, és utána négy kukorica után egy vágásba tököt tettünk.
Vagy ennivaló, vagy takarmány tököt, de akadt különlegesség is, az
isten gyalulta tök, amit nem kellett gyalulni, mert szétesett magától
is, és igen szerettem a sütőtököt is. A tököket nem volt szabad közel
tenni egymáshoz, mert elfajoztak a porzáskor.
A papa
vicces ember volt és mikor a mama kérdezte, mit vetettetek, akkor azt
mondta otthon, hogy egy sor babot, egy sor csülköt, és ezen jót
nevettünk, mert ugye a bableves is akkor a legjobb, ha belelép a
disznó.
Jaj,
azt még elfelejtettem mondani, hogy van még karós bab is, meg futóbab
is, amiket összekötött erős nádra futtattunk fel, vagy csak
egyszerűen a drótkerítés mellé vetettük és arra futott fel a nagy
szemű futóbab, amit lehetett akár fejtett babként is megfőzni, de jó
volt száraz babnak is. Abból az ember, ha bevágott egy tányér
babfőzeléket, akkor az hoz is meg visz is - mondta a papa, és nem
viccelt. Mikor eljött az őszi betakarítás ideje, akkor zsákokba,
lazsnakokba szedtük a megszáradt babhüvelyeket akár szárastól is, és
otthon tiszta ponyvára öntöttük, és akkor vasvillával vagy
cséphadaróval kivertük a megszáradt szemeket a babszalmából,
amit aztán a malacok alá dobtunk és nagyon élvezték az új almot.
Ezután
nagy rostákba, szitákba öntöttük a szemeket és anyám kiszelelte, és
már csak a tiszta bab került a babos zsákokba, de még a főzés előtt
át kellett válogatni, hogy a kavicsokat, földdarabokat, zsizsikes
vagy rossz szemeket ne áztassuk be a főzés előtt. Nagyapámat a mai
napig úgy látom magam előtt, hogy egy cseréptállal az ölében ült a
konyhaasztalnál és babot válogatott. Öregségére ez az ő feladata
lett.
Ezután estére a mama beáztatta a babokat, ahogyan ő mondta, mert többes szám, és mindig másnap reggelre kelvén kezdte el főzni, de így járt el a füstölt sonkával, csülökkel is, hogy jól kiázzon belőle a só.
A bab
az a növényi étel, amit a világon sokfelé főznek, mert viszonylag
olcsó, sok van belőle és laktató eledel, lehet vele dolgozni a
határban és a földeken, estig nem éhezik meg az ember. A
western-filmekben is láthatjuk, hogy a prérin utazó emberek estére
megéhezvén hagymás babot főznek, mint laktató ételt a hosszú út után.
De felénk volt egy bő vizű forrás, amiből lágy víz folyt, és ezért
hordták a gyerekek korsókban a vizet mosáshoz és bableves főzéshez,
mert ebben a vízben állítólag előbb megfőtt a bab. Az öregasszonyok
figyelték, hogy ha már régen voltál a forrásnál, akkor azt mondták,
ezek olyan szegények, hogy babot is ritkán főznek.
Sokféle
ételt lehet a babból főzni, sokféle receptet ismerünk, de hogy mi
lesz belőle, az sok mindentől függ. Az sem mindegy, hogy milyen fajta
a bab és hogy mikor szedik le. Mert ha zölden szedjük le, akkor
zöldbab leves vagy főzelék lesz, ha fejteni valóként, akkor fejtett
bab lesz, de szárazon is meg lehet főzni, csak akkor az tartalmasabb
és laktatóbb. Lehet bableves, csülkös bab, Jókai bableves, s ki tudja
hány fantázianévvel illetik még, de lehet főzelékként is fogyasztani,
régen ettünk még babos kenyeret is. Lehet fogyasztani ecettel,
hagymával, tejföllel, fokhagymás rántással, sokféleképpen elkészítve.
A mai
ételünk is egy egyszerű, gyorsan összedobható ennivaló lesz, de
mondjuk az elkészítése eléggé időigényes, legalább kettő óra. Ez
az étel a babos hús. A svábok nem dobtak ki semmit, ha maradt egy kis
szalonna, sonkadarab vagy káposzta darabka, egybe rakták és
megfőzték. Ez a mai étek is ilyen lesz. Sütőben készül, lehet
tepsiben is, de a legjobb a római cseréptál. A tálat be kell áztatni
hideg vízbe legalább fél napig, hogy jól megszívja magát és utána ki
tudja adni magából gőzként a főzés közben.
Egy
fél kiló babot, mondjuk tarkababot, beáztatunk és felét a cseréptál
aljára tesszük, a bab tetejére valamilyen gabonafélét teszünk. Az
lehet árpagyöngy vagy hajdinakása, de manapság rizst tesznek az
ételbe, körülbelül egy bögrével a bab tetejére elegyengetve. Ezután
jönnek a húsok, a szeletekre vágott sonkadarabok, a felkarikázott
kolbász- vagy szalámidarabok, és végül a beirdalt szalonnadarabok,
amikből majd kioldódik a zsír. Ezek tetejére tesszük a felszeletelt
édes káposztát, szépen elrendezve - nem kell sok, körülbelül egy
kisebb fejnek a fele. Erre kockára vágott kis fej hagymát szórunk és
a tetejére rakjuk a maradék babot.
Kell még hozzá egy nagy birsalma vagy körte, de ezt majd a végefelé tesszük rá sütni. Mikor ezzel végeztünk, felöntjük a tálat vízzel, hogy ellepje a babot. A sok vízre azért van szükség, mert a bab és a rizs, a káposzta ebben fő meg. Sót és paprikát nem kell bele tenni, mert a kolbászban és a szalonnában van só is, paprika is.
Az
előmelegített sütőbe betesszük a tálat és a tetejét is rátesszük, és
hagyjuk egy óráig főni anélkül, hogy megnéznénk. Kevergetni nem
szabad, a víz felszívódik a rizsbe és a babba. Egy óra múlva
levesszük a tál fedelét és megnézzük, hogy megfőtt-e a bab? A víznek
már addigra el kellett tűnnie, és megnézzük, kell-e rá víz, de
nemigen. Ekkor a negyedbe vágott birseket rátesszük a bab tetejére és
ezzel együtt sütjük tovább, és a birs jó ízt és zamatot ad az ételnek
és karamellizálódik a benne lévő cukor. Másfajta alma nem jó, mert az
sok levet enged és az már nem kívánatos. Még egy fél órát sütjük fedő
alatt, hogy a benne lévő húsok is megfőjenek, megpuhuljanak, és
azért ne száradjon ki a bab meg a rizs.
A
káposzta is megfő a hagyma alatt és olyannak kell lennie, mint a
párolt káposztának. Fél óra után levesszük a fedőt és készre sütjük a
birset is, és ez még egy fél óra. Ekkorra minden összetevő megfőtt,
megsült, és kivesszük a sütőből és forróan kell enni. Nagykanállal
vagy valamilyen kiszedővel tálaljuk a tányérokra, és úgy, hogy
mindenki kapjon babot, rizst, húsokat, káposztát és egy birset is. Ez
igazi ízkavalkád a javából. A bab illik a káposztához, és a füstös íz
kissé megbolondítja az egészet. Savanyúság nemigen kell hozzá,
esetleg édesebb fajtából, például cékla. A rizs miatt kevés kenyér
kell hozzá, de a húsok miatt van, akinek kell.
Vörösbor illik hozzá, de inkább a rozé, a gyümölcsös bor hozza ki az ízeket az ételből.
Valamilyen
kalács még a tetejére elférne, mondta mindig a nagybátyám, és
szerette a süteményeket, neki nem volt ebéd sütemény nélkül,
férfi létére is. Ez az egy tál étel igen laktatós és hétköznapra való
volt, nem pedig ünnepre. A sok idő miatt volt idejük még mással is
foglalkozni a háziasszonyoknak. A munka mellett csak bedobták a
sütőbe és néha ránéztek, hogy készen van-e már, meg néha kellett a
tűzre is rakni.
A maradékokból is lehet jó ételt főzni és általában szerették az emberek.
Mindenkinek
jó étvágyat kívánok.
12.
Fejezet
A VÖRÖSBOROS MARHAPÖRKÖLT ÉS A TÖBBIEK
Visszaemlékezem régmúlt gyermekkoromra, a múlt századbeli hatvanas évekre, és agyamba villan egy hatalmas plakát, amit a halbolt kirakatában lehetett látni: Mondja marha, miért oly bús? S a zokogó tehén azt válaszolta: Mert újra itt a friss halhús. No! A helyzet pikantériája az, hogy akkoriban sem halat, sem pedig húst nem lehetett kapni.
A hatalmas halboltban csak néhány szovjet olajos halkonzerv árválkodott, de még a dobozon is átérződött a szaga. A vizes medencék szárazak voltak, a halmerítő szák is csak ott száradt, néhány ruszlis üveg társaságában, és valaki az éjszaka folyamán a Halszaküzlet feliratot Halszagüzletre változtatta, nem kis derültségére a piacra igyekvőknek.
Persze
az sem járt jobban, aki a húsboltban szeretett volna vásárolni, mert
ugye az is üres volt, és ha a bolt előtt hosszú sorokban álldogáltak
az emberek, akkor az azt jelentette, hogy majd valamikor hoznak
valamilyen húsféleséget, többnyire Argentínából, a pampákról származó
fagyasztott marhahúst.
Az fagyos is volt, fekete is volt, s valamilyen gyanús lé folydogált belőle, ezért mi soha nem vásároltunk olyasmit, mert anyám nagyon finnyás létére ilyesmit nem tett volna az asztalra. Inkább ettünk zöldség- vagy krumplilevest. Vagy tojásos, vagy köménymagos levest, amit szegény apám kutyalevesnek is hívott, a benne úszkáló kenyérdarabkák miatt.
A mama
régen cselédlány volt egy gazdag krumplikereskedő családnál, ahol a
háború előtt borjúhúst is ettek, és mindig mesélte, hogy akkora
pincéjük volt, hogy a lovas kocsik be tudtak menni lovastól, és
mikor lepakoltak, akkor a másik végén ki tudtak menni a pincéből.
Mindenfajta burgonyafajtát másik pinceágban tárolták el télire.
Tehát
a húsboltot annak idején sokan ruhatárnak is hívták, mert ugye a
fogas megvolt, csak fel kellett volna akasztani a kabátokat. Egyik
leleményes kőfaragó, szobrász barátom megvásárolt egy ilyen
árválkodó húsboltot, és különféle színű és anyagú kövekből hurkákat,
kolbászt, sonkát, szalonnát faragott ki és felakasztotta a
húskampókra, és még csiszolt márványból szeletelt disznósajtot
is kifaragott. A kiállítás címe: ENNIKŐ volt. Igen találó és sokan
megnézték, és ez akkoriban országos hírnevet is szerzett a még ma is
alkotó művésznek.
Akkoriban
járta a vicc, hogy uram felakaszthatom a kabátját? Ugyan kérem,
felőlem fejbe is lőheti. Ekkortájt jött haza a mama azzal, hogy
sikerült vennie két kiló gyenge marhahúst. Igen, mondta a papa, én is
láttam tegnap, olyan gyenge volt, hogy hatan támogatták a vágóhídra.
S még ebben a helyzetben is volt kedvünk nevetni.
Mielőtt
még az ember háziasította volna a szarvasmarhát, lelkesen vadászta a
különféle bölényféléket és azoknak borjait haza víve évezredek alatt
alakult ki a mai vágómarha, amit azóta is élvezettel fogyasztunk, ha
jól van elkészítve, igen sokféle és változatos módon. Gondoljunk csak
a ma újra divatba jövő szürke marhára, vagy a magyartarka tehénre,
amit a tejéért is szívesen tartanak. Valamikor a királyoknál vagy az
úri házaknál divat volt lakomákon, lakodalmakban, csak úgy
dicsekvésképpen a diplomaták előtt az ökörsütés.
Igaz, hogy volt, mikor egy napig is sütögették az ökröt, amibe állítólag bárányt is tettek és a bárányba egy kappant, és ha az belül megsült, akkor az ökör is megsült kívül, aminek igen kemény volt a húsa, mert igen inas és izmos volt ahhoz, hogy lábon elhajtsák a hajdúk akár egész nyugatra, az óceánig. Néha, mikor egy vár ostrománál kiéheztetésre ítélték a vár népét, akkor kedvező széljárás esetén a vár előtt, az éhes védők szeme és orra láttára, ökröt sütöttek és vigadoztak, boroztak a vár tövében, és kiterített farkasbőreiken heverésztek, és sokszor a sült hús illata győzte meg a vár népét a megadásról.
Ilyen ökörsütést jómagam is láttam, mikor Szekszárdon a szüreti napok alkalmából minden évben rendeztek ökörsütést, és jó pénzért bárki megkóstolhatta. Igen látványos volt, de az ízéről azért voltak kétségeim.
De hát
mi is készülhet a már letaglózott marhából? Akár a sertésből, a
szarvasmarhából is, minden részét felhasználva, sokféle ennivalót
lehet főzni.
Az állat orrától a farkáig minden porcikáját felhasználják, s itt is vannak drágább, értékesebb és kevésbé értékes részek, akár egészen a felsáltól a marhabendőig, a pacalig bezárólag.
Lehet simán csak sütni, főzni levesben és vadasnak vagy pörköltnek. Ferenc Jóskának szinte mindennapi eledele volt a marhafartő levesben főzve, de ő főtt húsként ette különféle mártásokkal. A pacal az egy bizalmi étel, bárhol nem eszik olyasmit az ember. Igencsak el lehet rontani. Anyám nagy kedvence volt a rostélyos sok hagymával, de legjobban a marhapörköltet szerettük, és leginkább tarhonyával és céklarépával, a végén pedig vörösbort ittunk rá.
Ünnepekre,
de akár tanyákon is szüretkor vagy préseléskor, mikor volt rá sok
idő, akkor volt érdemes neki állni, mert igen időigényes a művelet,
de megéri a fáradtságot.
Lehet lábasban sparhelten, de lehet bográcsban is főzni, de aki gyors ebédet akar, az főzze meg kuktában, de annak semmi köze a rendes ételhez.
Mint mindennek, ennek is jó sok időre van szüksége, hogy rendesen átfőjön, megpuhuljon és összeérjenek az ízek.
A
mennyiség egy emberre számolva harminc-negyven deka, és sok hagyma,
sokféle fűszer, kevés víz és sok bor, mégpedig vastag vörös bor.
Fehér és fixli nem jó erre a célra.
Legjobb, ha mindenekelőtt megkóstoljuk a bor minőségét, de csak módjával, nehogy besokalljunk, mert csalósak ezek a borok és a főzés végére lesz akak-makak, ami rontani tud a hangulaton.
Mivel
is kéne kezdeni a főzést? Elsősorban a húsok darabolásával és a
minőség kiválogatásával. Ugye lehet marhacombból is főzni, de a
legjobb a marhalábszár, amiben vannak izmos inak is és akár egy kis
zsírréteg is.
Lehet kockára vágni, de van, aki csíkokra is vágja a lábszárat, és azért a jóhoz legalább két-három kiló mennyiség kell minimum, de ez inkább több szokott lenni különféle alkalmakkor.
Ha kész a húsvágás, ugye ami harminc deka legyen legalább személyenként, ehhez kilónként egy öklömnyi nagy fej vöröshagymát pucolunk meg és kockára vágjuk. Lehet nagyobb kocka is, mert úgyis szétfő a hosszú főzés alatt.
A hagymát egy kanál zsíron megdinszteljük és mikor már üveges és jó illata is van, mert tettünk bele fokhagymát is egy pár gerezdet, akkor belerakjuk a húst is, hogy hadd pörkölődjön meg a külső felülete és kapjon egy kérget, ahogy megpörkölődött, mert ettől lesz igazából pörkölt, mert különben gulyás vagy paprikás hús lenne csak belőle. Mikor már megpörkölődött és a színe is megváltozott, akkor teszünk rá egy kevés édes paprikát, ami a zsírban hamar feloldódik és persze ez nem a teljes mennyiség, és némi sót is teszünk bele, hogy kiadja az ízét a húsnak. Tehetünk bele egy kiskanál borsot is, aminek fantasztikus lesz az illata. Pár darab babérlevelet is tehetünk bele a vadas íz miatt, és akinek van, az a babérkoszorújából tépjen le pár darabot, de jó a másik is.
Ekkor keverjük össze fakanállal és öntsünk rá egy kevés vizet, de csak módjával, hogy nehogy leégjen, mert akkor jön a kakasdi iskolaigazgató, akit Kozmának hívtak.
Ez is csak olyan szólás-mondás, de voltam már olyan helyen, ahol igencsak lekozmált az étel és szinte ehetetlen volt. Ekkor bevetették a másik trükköt, az erős paprikát, de az is csak rontott a helyzeten.
Főzés
közben nem mászkálunk el a tűztől focizni, csajozni, borozni, akkor
mi főzünk, és ezt a hivatalt ha elnyertük, akkor főzzünk odaadó
módon, mert az emberek eléggé kritikusak és hamar szó éri a ház
elejét.
Igen fontos szabály, hogy ha mi főzünk, akkor ne engedjünk másokat beleszólni és főleg nem belenyúlni a munkánkba, mert akkor lehet igazán elrontani az ételt, hogy mindenki ezt tesz bele meg azt rakatna bele, és ha elrontják, akkor a bajnak nincs gazdája, mi maradunk a pácban.
Egyszer volt egy lelkes kuktám, aki csak kézilánynak hívta magát huncutul, és őrá is csak a tűzrakást bíztam és kérdeztem tőle: Tüzelünk, tüzelünk? Nem, mondta sokat sejthetőleg, fűtünk.
Ha szabadtűzön főzünk, akkor bizony rakni is kell azt a tüzet.
Mégis,
ha kevés vizet rakunk a pörkölthöz, akkor miben fő meg? A kérdés
jogos és fontos. És ehhez kell a rutin és az évek. A hús elég sok
levet is enged és erre oda kell figyelni, és ilyenkor elég sok bort,
hogy a húsunkat ellepje, kell öntenünk a bográcsba és annak a vizében
fő meg a húsunk. Az alkohol nagy része elillan a bográcsból, és a
bornak a zamata és savai maradnak a bográcsban, és ebben szépen
megpárolódik a marhahúsunk. A szaftjának sűrűnek kell lennie és
tehetünk még bele erős cseresznyepaprikát is és csöves fűszerpaprikát
is, akár szeletelt paradicsomot, de van, aki kevés lecsót is tesz
bele, de csak vagy ezt, vagy azt.
A
levén látjuk, hogy kell-e még bele víz, de nemigen hígítjuk fel. Ha
szükséges, akkor sóval, borssal, őrölt paprikával még fűszerezhetjük,
és erős tört paprika is jó neki.
Más különleges trükköket nemigen használunk, mert az eredeti pásztorételekhez nemigen használtak akkoriban mást, mert nem is ismerték a modern dolgokat, mint például a vegetát és hasonló dolgokat.
Most már csak főni kell addig, míg a hús meg nem puhul. Van, aki a végén főz bele burgonyát is, de anélkül is jó, de ha igen, akkor hasábra vágja.
Ha
másféle húsok is vannak benne, akkor vegyes pörköltnek hívjuk az
ételt, de lehet még benne vadhús is, akár szarvas vagy vaddisznó is,
de akkor arra külön oda kell figyelni, a fűszerezéskor mindenképpen.
De azért legjobb, ha minden húsfajtát külön főzünk meg, a karakteres
ízek miatt.
Teljesen
más egy marha- vagy sertéspörkölt, egy köröm- vagy csülök pörkölt,
nem beszélve a vadakról, és főleg a szárnyasokról, amiket mind
hasonlóan kell főzni, de a végére mindig más ízeket kapunk. Ha
megpuhult és megfelelően ízletes a pörköltünk, és a szaftja is elég
színes és sűrű, akkor tálalhatunk. Egy nagy fehér cseréptálba öntjük
a forró fejedelmi étket és a már előre kifőzött galuskával, vagy
megpirított tarhonyával tálaljuk úgy, hogy a tésztára szedjük a
szaftos húsokat. Van, aki kenyérrel eszi és burgonyával, ízlés dolga.
Bármilyen savanyúsággal finom, de a legjobb hozzá a céklasaláta
kissé édeskésen. Puha fehér kenyér, a piros étel és a lilás
savanyúság színes látványosság az asztalon, és utána még a vörös bor
koronázza meg a fehér asztalt.
Desszertként
foszlós kalácsot adnak, amire még mindig meg lehet inni egy-két
pohárka kadarkát. Ez a fejedelmi étek igen laktatós és nehéz,
utána már nemigen megy a munka, inkább a kedves beszélgetés,
viccelődés, esetleg nótázgatás, vagy akár egy pár ultiparti.
Szigorúan filléres alapon, mert minden barátság alapja a pontos
elszámolás.
Mindenkinek
jó étvágyat kívánok és egy kellemes délután eltöltését egy szekszárdi
pinceszeren.
Élvezzük a jó munka, a barátság és a kellemes együttlét hangulatát.
Mindenki egészségére!
Csak
egy liter kadarka kell,
Hogy az ember
Ne törődjön
Semmivel.
Úgy szép az
élet,
Ha semmi sem zavarja,
Van még a pincében
Száz liter
kadarka.
Csak egy
liter
Kadarka kell,
Hogy az ember
Ne törődjön
Semmivel.
Vége
az első résznek.